kategorier: Deling av opplevelsen, Praktisk elektronikk
Antall visninger: 136846
Kommentarer til artikkelen: 14
Reparasjon av LED-lampe - Bytte ut en LED i en mislykket lampe
Er det mulig å reparere kjøpte LED-lamper? Dette spørsmålet, gitt de høye kostnadene ved lampene, er ganske relevant, det er allerede skrevet mye om dette emnet i internettfora. De mest diskuterte problemene er reparasjon av lamper kjøpt på Aliexpress.
I artikkelen “Shopping på Aliexpress er en personlig handleopplevelse i en kinesisk nettbutikk” det ble blant annet fortalt om kjøp av LED-lamper, så populært nylig. Faktisk startet artikkelen med disse lampene: Kvaliteten på disse lampene etterlot mye å være ønsket, for det meste tiltrukket av den lave prisen. Men noen steder der det ikke kreves for mye lys, kom disse lampene godt.
Videre utnyttelse avdekket at disse lampene ikke er like holdbare som lovet i reklamen. Hvis lampene til varemerket “Navigator” allerede har jobbet med artikkelforfatteren i nesten to år, mislykkes lampene som er kjøpt på “Aliexpress” om en måned - en annen eller enda tidligere. Saken er veiledende da lampen byttet ut på kvelden, dagen etter, bare ikke slått på. Som et resultat to defekte identiske lamper.
Noen andre ville rett og slett kastet ut en ubrukelig lampe, men ikke radioamatør. Derfor, amatører, prøv først å finne ut omfanget av katastrofen, og om mulig eliminere mangelen. Slik var det denne gangen. Ikke at kinesiske lamper er for dyre, men hvis du kan gjenopprette den, trenger du ikke å kjøpe en annen lampe. Som de sier, besparelsene er åpenbare.
Utseendet til disse lampene er vist på figuren.
Dette bildet er hentet fra nettstedet "Aliexpress". Tilsynelatende antok selgere at noen ville demontere og reparere slike lamper, og reparere, som de sier, rett rundt hjørnet. Et større brett er vist på figuren nedenfor. Fra innskriften på tavlen er det lett å forstå at lampen er satt sammen fra 34 lysdioder i standardstørrelse SMD2835 (2,8 * 3,5 mm).
Demontering av lampen viste at det er et lite strømforsyningskort inni. Bare synlig på bildet kondensatorer, alle andre deler er SMD-montert og er plassert på baksiden av tavlen.
Kretsen satt sammen på tavlen er vist på figuren nedenfor. Det er umulig å komme med en enklere: en konvensjonell transformatorløs strømforsyning med en slukkekondensator.
Formålet med delene er klart: motstander R1, R3-utladningskondensatorer etter at du har koblet fra nettverket. Dette gjøres for ikke å klype med strøm når du berører disse kondensatorene med hendene. Når det gjelder kondensator C1, er alt klart. Hvis du slår lampen ut av holderen, kan det ikke være veldig hyggelig å berøre basen. Det kommer an på hvilken ladning som vil være igjen på kondensatoren C1.
Ladningen på den elektrolytiske kondensatoren kan bare forbli hvis minst en LED bryter. Denne ladningen kan "merkes" bare ved å demontere lampen. Selv om motstanden R3 har et annet formål.
I tilfelle av en blåst LED-krets (minst en LED), forblir spenningen på den elektrolytiske kondensatoren på et nivå som ikke overskrider driftsspenningen til den elektrolytiske kondensatoren.
I diagrammet er arbeidsspenningen til elektrolytten 250V. Hvis vi antar at spenningsfallet på en LED er 3V, vil 34 * 3 = 102V falle på 34 lysdioder. Det viser seg noe som en parametrisk spenningsregulator. Derfor er 250V teoretisk mer enn nok.
Tilsynelatende resonnerte de kinesiske utviklerne på en lignende måte: det er lamper der driftsspenningen til den elektrolytiske kondensatoren bare er 100V. I utgangspunktet er dette lamper i liten størrelse med en effekt på 3 ... 5W, hvor det er vanskelig å skjule en høyspentkondensator. I lampen vist på bildet er driftsspenningen til den elektrolytiske kondensatoren 400V.Men motstanden R3, mest sannsynlig, vil ikke være overflødig.
Motstand R2 er designet for å begrense strømmen gjennom lysdiodene. Men dette er bare i diagrammet. På kretskortet inne i lampen er det faktisk ikke. Funksjonen for å begrense strømmen gjennom LED-kretsen utføres vellykket av kondensatoren C1. Dette er en opsjonsordning. Kanskje andre produsenter fremdeles setter denne motstanden.
Så som det ble skrevet rett over, var to defekte lamper umiddelbart tilgjengelig, hver av dem hadde bare en LED. Dessuten var det ingen synlige feil i form av sot på brettet, det var ingen ødeleggelse eller sverting av selve LED-en. Derfor feil lysemitterende diode måtte finne. Å gjøre dette er ganske enkelt: med digital multimeter LED-er lyser svakt. Naturligvis, hvis multimeterproberne er koblet i retning fremover.
Det ble besluttet å sette en lampe på reservedeler, fjerne LED fra den og lodde til en annen. Forsøk på å lodde LED-en ved hjelp av en varmluftspistol var mislykket: LED-en ønsket ikke å bli loddet.
Fakta er at det er en aluminiumsradiator på baksiden av kretskortet, fordi lysdioder, som alle halvlederenheter, virkelig ikke liker høy temperatur. Men selv uten en radiator er prosessen med lodding av deler fra et trykt kretskort mye mer komplisert og dramatisk enn å lodde nye deler på et brett.
Reparasjon bør starte med å søke etter en defekt LED hvis lampen slukker fullstendig og umiddelbart. Hvis lampen begynner å blinke, eller bare lyser svakt, ligger feilen i strømforsyningen. Oftest skjer dette på grunn av en funksjonsfeil i kondensatoren C1.
Det enkleste reparasjonsalternativet er å bytte ut den kjente kondensatoren C1. En defekt elektrolytisk kondensator kan nesten alltid oppdages ved øye på en hovent bunn. Slik oppfører moderne eksplosjonssikre elektrolytter seg.
Etter å ha oppdaget en feil LED, er det lettest å lodde det ut som følger. Det første du må gjøre er å fjerne det gule elastiske filteret med en tynn skrutrekker eller nål. Under det vil være en metalloverflate med en krystall. På denne overflaten legg et stykke lodding og en liten mengde gel-lignende flux. Varm opp denne “sandwich” med et godt oppvarmet loddejern med en effekt på minst 60 ... 80 W til LED-en kommer ut av brettet.
Noen bedre resultater kan oppnås hvis, i stedet for lodding, legges en lavsmeltende legering, for eksempel Woods legering. En slik legering i form av små kaker selges på radiomarkeder. Ved å blande med hovedloddet, vanligvis blyfritt, reduserer Woods legering smeltepunktet for blyfritt loddetinn. Derfor blir loddeprosessen enklere og raskere, sannsynligheten for overoppheting av kretskortet reduseres betydelig.
En annen måte å løsne en feil LED er en termisk pinsett. Men ikke alle har dette verktøyet, og det er neppe verdt å kjøpe det til engangsbruk. Derfor er det bedre å lage en U-formet brodd, eller bruke den hjemmelagde brodden vist på figuren nedenfor.
Etter at den defekte lysdioden er forseglet, gjenstår det å erstatte den med en ny. Lysdioder i størrelsene 2835 eller 5730 kan bestilles samme sted der lampene ble kjøpt, på Aliexpress. De står der ganske rimelig, omtrent 50 rubler per hundre stykker.
Ut fra prisen er dette ikke de beste LEDene, men lampene ble likevel reparert, og glødet til disse LEDene er ikke verre enn de som opprinnelig var.
Å lodde en ny LED til brettet er ikke vanskelig. Dette kan gjøres med et vanlig loddejern. Restene av det gamle blyfrie loddetøyet skal fjernes fra brettet. Dette gjøres best ved hjelp av en trådflette fra en skjermet ledning.
Fletten må impregneres med fluss, i enkleste tilfelle kolofonium. Deretter, med et godt oppvarmet loddejern gjennom fletten, passerer du langs kontaktene, vil loddet absorbere seg i fletten. Bestråle deretter styrekontaktene med loddet POS 61 eller lignende.
Nå gjenstår det bare å lodde LED-en som er installert på putene. Det er viktig at LED-kontaktene blir belagt med et fluksjikt, fortrinnsvis gel-lignende. Etter det er det nok å berøre endene av LED med et loddejern for å smelte loddetinnene som er igjen på tavlekontaktene. Lodding er så rask at fingeren som holder LED på brettet ikke føler temperaturøkning.
Boris Aladyshkin
Se også på elektrohomepro.com
: