Funksjoner ved montering av stikkontakter og brytere på forskjellige overflater

Industrielle og boligledninger utføres på en av to måter å legge:

1. skjult inne i veggkonstruksjoner;

2. utendørs installasjon.

Under hver av disse typene er også koblingsbokser, stikkontakter og brytere tilgjengelig, som også kalles elektriske punkter eller nettverkstilkoblingsnoder.

Under installasjonen fokuserer mange hjemmemestere på designen av rommet og brukervennligheten. Det er imidlertid verdt å vurdere slike krav til elektriske egenskaper som:

• pålitelige kontaktskjøter som gir høykvalitetsoverføring av elektrisitet med minimale spenningstap;

• holdbar elektrisk isolasjon av strømførende ledere og konstruksjonselementer under potensialet i nettverket;

• driftssikkerhet, inkludert brukervennlighet, begrensning av tilgang, brannsikring.

Montering av stikkontakter og brytere i skjult ledningsnett

Vegger av betongplater, murstein, skumbetong

I gamle sovjetbygde hus ble det laget tomromskanaler og stikkontakter i veggene for montering av brytere og stikkontakter. De kablet og installerte metallbokser montert med en løsning av betong eller alabaster etter kabelvikling.

Da mørtelen grep om installasjonsboksen, ble det satt inn en stikkontakt i den, og skruene på skyveflikene som var installert i avstandsholderen festet huset sikkert. På denne måten ble stikkontakten festet inne i veggen gjennom installasjonsboksen og størknet betong.

Den interne monteringen av effektbryteren ble også utført i henhold til denne velprøvde teknologien i flere tiår. På den er brytere med stikkontakter festet nå. Det var først i stedet for metallbokser at det begynte å bruke ikke-brennbare plastmaterialer basert på høykraftkvaliteter av skum, som har gode dielektriske egenskaper og er motstandsdyktige mot brann.

I tillegg, med utvidelse av skyveflikene i en tett plastkasse, opprettes en sterk forbindelse som sikkert holder kontakten i veggen. Når boksen er i metall gir den mindre friksjon (bedre glid på de opprettede overflatene) og tåler verre mekaniske belastninger.

Av denne grunn blir gamle uttak ofte trukket ut av installasjonsboksene, noe som skaper en situasjon før nødsituasjonen.

Nå bytter mange huseiere ut foreldede elektriske ledninger eller legger nye på egen hånd i bygninger under bygging. Ofte er det tilfeller når veggene i betong, murstein, skumblokker ikke har indre hulrom for montering av kabler og ledninger.

I dette tilfellet kan du legge åpne ledninger, noe som vanligvis gjøres i tekniske rom eller gjør det veggflis. Når du velger skjult ledning, må du lage utsparinger i veggen for å installere stikkontakten. Hovedstadiene i dette arbeidet er beskrevet i detalj i artikkelen. “Hvordan installere esken under en stikkontakt eller bytte inni veggen”.

Nå har beboerne mange elektriske apparater, og det kan være at det ikke er nok stikkontakter til å bruke dem. Derfor er det vanlig å installere ikke ett, men flere uttak montert i påfølgende blokker. For deres installasjon brukes spesielle stikkontakter, som vist i svart på figuren. Du kan også ringe et design av enkeltmoduler som settes inn den ene i den andre. Dette alternativet vises på bildet i blå ruter.

Etter at installasjonshullet for ett eller flere uttak er klart, settes det inn en stikkontakt med en kabel i det og festes med en mørtel.

Når blandingen herder og lar deg montere stikkontakten, kan den festes med samme avstandsstykke med glidende tappeklemmer. I tillegg til denne metoden, er det stikkontakter for skruemontering av den interne kontaktmekanismen på moderne stikkontakter. Dette lar deg velge det beste installasjonsalternativet.

Festing av mekanismene til stikkontakter og brytere med selvskruende skruer er kjent for økt pålitelighet og styrke.

Vegger dekket med keramiske fliser eller gipsfliser

Det er ganske vanskelig å installere en stikkontakt eller bryter inne i veggen når den allerede er limt med keramiske fliser. I dette tilfellet er det høy risiko for skade på sprø overflater. Mange elektrikere nekter ganske enkelt slikt arbeid, og ønsker ikke å bli involvert med skjørt materiale som kan sprekke på det mest uventede stedet.

Imidlertid kan dette arbeidet godt gjøres hvis du bruker et spesielt verktøy og er forsiktig. Teknologien levert av bilder lar deg installere stikkontakten på en keramisk flis. Bare husk at inne i veggen på det valgte stedet er det et hulrom for å legge kabelen eller den gamle ledningen er lagt.

Hull i keramikk kan bores med spesielle bor eller en diamantbelagt krone. Imidlertid er det bedre å skaffe seg sistnevnte til permanent profesjonelt arbeid på grunn av kostnadene. Og flere uttak kan installeres i flisen med et bor, og skaper hull langs omkretsen av sirkelen, som vist på fotografiene.

Til å begynne med må du merke på flisen med en blyant, linjal og kompass, under hensyntagen til horisonten. Deretter bores sentrene på den, og avfassingen rundt sirkelen fjernes ved hjelp av en ballerina-bor.

Etter at borearbeidet er fullført, begynner de å slå ut overflødige biter med hammerslag på meiselen, meiselen eller meiselen. I dette tilfellet er nøyaktigheten av handlingene viktig når det er nødvendig å begrense slagkraften på grunn av skjørheten til keramikk. Et skjerpet blad vil lett avfaske kantene og forhindre dannelse av dype sprekker som strekker seg utover det markerte området.

Når det indre rommet til flisen fjernes av meiselens skjærkant, må du øyeblikkelig justere veggene. For å gjøre dette, bruk et hjul som blir drevet til rotasjon av en konvensjonell bore.

Deretter trenger du:

• bor hull i den frigjorte betongen under installasjonsboksen. Samtidig er det viktig å ikke berøre kantene med allerede bearbeidet keramikk;

• bor betong under flisen først med en liten diameterbor, og utvid den deretter med en stor. Det anbefales ikke å bruke en tykk bor med en gang på grunn av de økte belastningene som vil overføres fra betongveggen til keramiske fliser;

• fjern overflødig betong mellom hullene med en elektrisk meisel, som vist på nederste bilde. Du kan jobbe med et håndverktøy.

Under disse operasjonene er det bedre å bruke en profesjonell hammerbor. Et slagbor vil også takle slike belastninger, men hele prosessen vil ta litt tid og vil kreve mye krefter.

Etter at all overflødig betong er valgt for å installere boksen fra dette stedet, må du bore et hull til det indre hulrommet som kabelen skal legges i og kjøre den inn på denne motorveien. Hvis boksen er installert i stedet for det gamle uttaket, blir denne oppgaven forenklet kraftig.

Etter at kabelen er kommet inn, vil den være synlig i det forberedte hullet. For å fange den inn, blir en enkel hjemmelaget krok fra et lite stykke myk ledning introdusert bak bak på kabelen.

Deretter må du trekke kabelen forsiktig ut av hullet først med en krok, og deretter med hendene og sette den frie enden inn i installasjonsboksen, som vist på fotografiene.

Deretter settes de gjenværende ledningene inn i den samme boksen gjennom de laget hopperne, og hele strukturen presses inn i hulrommet kuttet inn i veggen, som er fylt med mørtel. For bedre feste av esken, anbefales det å bryte sikkerhetspartisjonene til hullene i den for å fylle innsidene med overflødig betong, som lett kan fjernes før størkning med et tøystykke.

Når kittet herder inne i boksen, kobler du ledningene til klemmeblokkene og monter sokkelmekanismen, og kontroller den horisontale installasjonen.

Hvis installasjonskvaliteten er tilfredsstillende, installeres et dekorativt deksel på hele strukturen, og det festes med en skrueforbindelse.

Samtidig anbefales det ikke å skynde deg å lukke dekslene før du utfører elektrisk kontroll av kretsen. Tross alt, hvis det oppdages et avbrudd i den elektriske tilkoblingen eller, enda verre, en feil i forbindelsen som skaper kortslutning, må de fjernes igjen.

Noen ganger glemmer elektrikere eller sjekker ikke installasjonen spesifikt før de bruker driftsspenningen på kretsen, og håper i en fart at den resulterende kortslutningen skal koble fra beskyttelsen mot effektbryteren, og en ledningsbrudd vil fremstå som et driftsuttak. Deretter, sier de, og må se etter en funksjonsfeil. Dette er en feilslutning som kjennetegner de lave kvalifikasjonene til utøvere.

For at stikkontakten skal fungere, må du også koble kabelen fra baksiden av den. I henhold til alle regler for dette, er det nødvendig å opprette forbindelser inne i koblingsboksene eller panelene. Men det er tross alt ikke alltid mulig eller tilrådelig. Spesielt hvis en liten revisjon av ordningen gjøres uten å krenke utformingen av lokalene.

I dette tilfellet er det mest akseptable unntaket fra regelen valgt - skjøting av ledninger i veggens indre hulrom. Det må gjøres spesielt nøye, nøye og pålitelig. Ellers vil enhver feil føre til at en vegg brytes for å feilsøke i fremtiden.

For å koble endene på ledningene, settes de på før du kobler til varmekrympeslange for å forbedre isolasjonen. Siden tilkoblingstrådens metaller kan være forskjellige, for eksempel kobber og aluminium, brukes stålterminaler med skrueklemmer.

Direkte tilkobling av slike ledere er svært uønsket på grunn av galvaniske prosesser som oppstår ved kontaktpunktet. De under langvarig drift fører til oksidasjon av ytre overflater og en økning i overgangsmotstanden.

Ledninger med rensede ender settes inn i terminalen og klemmes fast med skruer med en kraft som sikrer tett kontakt, men ikke krenker integriteten til lederens metalldel. Deretter blir det tilberedte varmekrympbare røret forskjøvet til sammenføyingsstedet og oppvarmet. Hvis det ikke er noen industriell hårføner, er det fullt mulig å avgi flammen til en fyrstikk eller en lighter, som vist på fotografiet.

Testing av den sammensatte strukturen skal ikke ende med definisjonen av fasetråden av indikatoren, men med testen av hvert nytt uttak under belastning. For dette formålet kan du bruke den samme boren eller hammeren som fungerte. Bare en konklusjon om driftsdyktighet blir gjort etter at et kontrollhull er boret i noe materiale, for eksempel et metallhjørne. Tomgang på tomgang kan ikke avsløre en latent feil, som vil manifestere seg mye senere.

Gipsvegger

Installasjon av stikkontakter og brytere i tynnveggede konstruksjoner laget av kryssfiner, gips, sponplater utføres identisk. Et trekk ved teknologien er metoden for å fikse installasjonsboksen på disse bygningskonstruksjonene.

For dette formål plasseres klemmeskruer med skyveplater på utsiden av huset til spesialuttaket.

For å installere en slik boks i gips, må du skjære et hull for boksen. Du kan jobbe med en vanlig kniv, etter trening på vrakpanten.Men, glatte kanter og tette kanter er levert av en spesiell sirkelsag - en krone satt inn i borehylsen. Med sin hjelp skapes et pent hull veldig raskt.

Etter dette gjenstår det å gå inn i boksen i hullet og stramme skruene som fester låseplatene på innsiden og klem fast saken inn i gipsplaten.

Så gjenstår det å komme inn i kabelen, kutte endene på ledningene og koble stikkontakten på vanlig måte.

Montering av stikkontakter og brytere i åpen ledning

I denne metoden for å feste elektriske ledninger, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot isoleringens styrke og styrke, dens evne til å motstå effekten av tilfeldige mekaniske belastninger.

For installasjon av stikkontakter for bygningskonstruksjoner brukes åpne trekontakter - spesielle utskårne disker eller plater med rektangulær eller avrundet form, som er impregnert med en beskyttende brannslukningsmasse på fabrikken.

De kan også være laget av isopor, getinakker og andre ikke-brennbare materialer med dielektriske og varmeisolerende egenskaper med en platetykkelse på ca. 1 cm.

De er festet på veggen med skruer med et hode under "svetten" eller limt. På treverk og andre materialer som er i stand til å brenne i tilfelle funksjonsfeil i ledningene, er det ekstra beskyttelse installert med en tykkelse på omtrent 3 mm fra pakningene med paronitt.

Saken med mekanismen til kontakten eller bryteren er montert på det installerte kontakten når toppdekselet fjernes med to vanlige skruer med halvsirkelformede hoder. Hvis du bruker hemmelige modeller, vil deres koniske ende under vridning krasje i hullet og begynne å skyve fra hverandre, kile materialet i saken og til slutt dele det opp.

Og når slike festemidler ikke er strammet til, vil huset til stikkontakten sammen med mekanismen løsne og som et resultat bare gå sammen. Derfor brukes skruer til feste, presse saken tett mot underveksten uten å kile materialet.

Men her må du sørge for at husdekselet ikke knuser ledningene eller kabelen. Hvis dette skjer, vil den klemte isolasjonen over tid bryte ned fra de konstante mekaniske påkjenningene som oppstår når du installerer og fjerner pluggen i kontaktmekanismen. For å gjøre dette blir små områder brutt ut i lokkene, indikert av plastmembraner - fortrykk.

For eldre stikkontakter og brytere var kasselokket mer skjørt og kunne sprekke når det ble fjernet fra prepressen. Derfor ble den foreløpig trimmet med mekaniske verktøy. Moderne saker er sterkere og tøffere. De lar deg fjerne genseren ved å bare kutte kniven. Men å utføre denne operasjonen uten verktøy med bare hender anbefales ikke - du kan lett få en fingerskade.