Populært om kabling av leilighet

De elektriske ledningene i leiligheten begynner med en elektrisk måler. Utnevnelsen hans er kjent for alle. Måleren følges av maskiner. De slår automatisk av strømmen som følge av kortslutning og overbelastning i strømnettet. En kabel går fra hver maskin inn i leiligheten, som alle stikkontakter, brytere og lysekroner allerede er "hengt" på.

Overbelastning i hver kabelgren oppstår hvis du slår på enheter som har større effekt enn den kabelen din med en pistol er designet for. Når du kjøper elektriske apparater, må du alltid lese i beskrivelsen hvor mye strøm de bruker. For å finne ut hvilken strøm ledningene dine er designet for, se på hva som står skrevet på maskinene dine.

Tallene i Amperes på hver maskin tilsvarer mengden strøm som den er i stand til å passere. Denne nåværende verdien er relatert til strømforbruket til dine apparater. For å estimere den totale tillatte kraften til dine elektriske apparater på en enkelt kabelgren med en maskin, må du multiplisere tallet på maskinen med 220 (nettverksspenning i volt).

Det vil si at hvis 16A er skrevet på maskinen, multipliser du 16 med 220 og få det tillatte strømforbruket i området 3000 watt. Så i denne tråden kan du trygt koble til, for eksempel, tre varmeovner på 1 kW hver, vel, kanskje til og med en bordlampe eller en TV (skjønt, avhengig av hvilket, se TV-pass). Den kybernetiske nøyaktigheten til beregninger er ubrukelig her, den må vurderes med toleranser i retning av økende pålitelighet.

Nå om kablene som strekker seg fra maskinene dine. Den første tingen å huske på er at det er uønsket å bruke ledninger fra forskjellige materialer. Spesielt kobber med aluminium i elektriske ledninger - dette er en tidsbombe, fordi slik kontakt katalyserer oksidasjonsprosessene. Derfor, hvis du bestemmer deg for ikke å gjøre det skift ledninger helt, men bare legg til et par uttak, da må du ta kabelen med kjerner av samme metall som allerede er lagt til deg.

Hvis ledningene endres helt, er det mest pålitelig å stoppe på en kabel med kobberledere. Hvis huset er relativt nytt, så har det mest sannsynlig jording, må du ta en tre-kjerne kabel. I gamle hus hender det at det ikke er jording, da er en to-kjernekabel nok.

Men hvis du ser i perspektiv, så over tid grunnstøt i gamle hus, likevel kan det se ut, og ZhEKi tenker med jevne mellomrom på det. Derfor er det lurt å strekke alle de samme tretrådskablene, der den tredje kjernen midlertidig ikke vil være involvert, for ikke å få problemer med å gjenskape elektrisitet i fremtiden.

Nå omtrent diameteren på ledningene i kabelen. Kjernenes diameter avhenger direkte av forventet belastning fra dine elektriske apparater. Her er det nødvendig å dele enhetens totale effekt i watt med 220 (nettspenning i volt) og oppnå størrelsen på strømmen i ampere, dvs. Når du kjenner diameteren på kabelkjernene, kan du bestemme den maksimale strømmen som kan føres gjennom den.

Tverrsnittsarealet til lederne av ledninger og kabler er tatt med en hastighet på 1 mm² på 10 ampere. Det vil si at hvis strømstyrken er 20 A, vil det nærmeste eksisterende ledningstverrsnittet være 2,5 mm2. Veldig sterk nøyaktighet er igjen ubrukelig, og du må ta en figur i retning av å øke påliteligheten.

Det er viktig at diameteren på kjernene i kabelen står i forhold til antall ampere som er angitt på maskinen. Det er risikabelt å plassere en kabel med et tverrsnitt på 2,5 mm² til 32A-maskinen, fordi ledningene, som i tilfelle av overbelastning, vil brenne før maskinen bryter ut.

Det er to hovedvalg for kabelruting. Den første er å trekke kabelen fra maskinen rundt omkretsene til alle rommene i ett stykke, og deretter koble stikkontakter, brytere og lysekroner til den. Fordelen er at du ikke trenger å lage koblingsbokser, men heller begrense deg til å bore hull i veggene.I alle andre henseender er ingenting bra: kabelforbruket er høyere, påliteligheten til ledningene er lavere.

Det andre alternativet er å legge kabelen i henhold til "stjerne" -ordningen. I dette tilfellet drar vi kabelen fra maskinen til hovedkoblingsboksen. Dette vil være den såkalte motorveien. Fra koblingsboksen ved bruk av lodding eller terminaler fordeler vi kabelen inn i rommene.

Det anbefales å lage en egen bagasjerom for belysning og brytere, og en separat for stikkontakter. Naturligvis er hver motorvei koblet til "sin" maskin. Hvis leiligheten har en elektrisk komfyr eller en lignende kraftig forbruker, er det bedre å strekke en egen motorvei for slikt utstyr med en egen automat, designet for den tilsvarende strømmen.

Beregninger av laster og tråddiametre bør utføres i henhold til fremgangsmåten ovenfor. For eksempel er en kabel med 1,5 mm ledere i de fleste tilfeller tilstrekkelig for belysning² og en 16A maskin. For stikkontakter er det bedre å ta en maskin minst 25A, fra den en bagasjerom, si 4mm² til koblingsboksen, og fra koblingsboksen til lokalene, forlenger kabelen allerede med 2,5 mm².

Å legge kabelen i lokalene er en ganske kreativ prosess. Det viktigste er at kabelen går parallelt med de arkitektoniske skjøtene, avstanden fra utløp til metallrør er mer enn 50 cm, horisontale kabelveier ligger innenfor 25 cm fra taket og innen 50 cm fra gulvet.

Imidlertid, hvis du vil overholde standardene, bør du gjøre deg kjent med byggekodene som er enkle å finne på Internett. Vel, informasjonen beskrevet i denne artikkelen er ganske nok til, hvis du ikke gjør oppslaget selv, så i det minste sjekke entreprenøren din.

Vi anbefaler å lese:Hvordan velge riktig kabeltverrsnitt for kabling

Comments

[#1]

Kjære Jacob,

hvilken nafig diameter på kjernene?

[#2]

Diameter - et rettlinjesegment som forbinder et sirkelpar som er fjernest fra hverandre, så vel som lengden på dette segmentet. Diameteren går alltid gjennom sentrum av sirkelen. Det er enkelt å måle med en bremseklave. Måleenhet - mm.

Å vite diameteren (D) det er mulig å bestemme tverrsnittsarealet til kjernene (S) i henhold til formelen s = (pi x d x d ) / 4, mm2 Pi-en er 3.1415926535897932384626 ... og så mange flere tall. Ved beregning tar du vanligvis hensyn til to sifre etter desimalet. Som et resultat beregningsformelen kjernetverrsnitt kan forenkles til s = 0,785 x d, mm2.

Kjernediameter - teknisk egenskap for kabel- og ledningsprodukter (gitt i oppslagsverk). For VVG-kabel indikeres for eksempel antall kjerner, tverrsnitt, diameter, nominell spenning, spesifikk tyngdekraft. Antall kjerner og tverrsnittet er kodet i selve kabelnavnet. I tillegg er det enklest å måle diameteren ved å holde en kabel eller ledning i hendene på en person, og deretter bestemme ledningens tverrsnitt omtrent. Videre avhenger nøyaktigheten av beregningen av nøyaktigheten til målingen.

Denne medArtikkelen er skrevet for folk uten elektrisk utdanning. Dette er faktisk bare en liten introduksjon til emnet for alle interesserte, så målet var å presentere alt så enkelt og tilgjengelig som mulig.

PS! Verdiene av tverrsnittet av ledningen og dens diameter (fra føringen til ledninger og kabler): 0,75 mm2 - 0,97 mm, 1,0 mm2 - 1,13 mm 1,5 mm2 - 1,38 mm, 2,5 mm2 - 1,78 mm, 4,0 mm2 - 2,25 mm 6,0 mm2 - 2,76 mm, 10,0 mm2 - 3,57 mm, 16,0 mm2 - 4,5 mm, 25,0 mm2 - 5,65 mm

[#3 Artemy]

Velkommen!

Jeg fant nettstedet ditt på Internett og bestemte meg for å kontakte deg med følgende spørsmål:

Det er en to-roms leilighet i et typisk hus P-44.Dessverre skjedde det slik at tidligere eiere overførte stikkontaktene og tilsynelatende ikke var venner i det hele tatt med hodet. Jeg vil forklare hvorfor. En del av ledningene skilles med en aluminiumtråd, og en del av kobber. Jeg kan ikke logisk forklare hvorfor dette ble gjort. Til tross for at huset i seg selv utelukkende er aluminium. Og ved inngangen til leiligheten, også. Utsalgssteder flyttet bokstavelig talt til gulvnivået. SELV I BADET! Over tid begynte det å bli observert problemer hos elektrikeren i hele leiligheten: enten lyset kuttes ut, eller ledningene et sted i kontakten brenner ut (tilsynelatende fordi det er en aluminium-kobber vri et sted i veggen) og kontakten slutter å virke . All denne skrekken må settes i orden. Og her har jeg et spørsmål. Jeg kan bruke en skjult ledningssonde, men det eneste problemet er at jeg ikke vet hvor P-44-huset i utgangspunktet skal ha stikkontakter. Jeg tror ikke at disse menneskene førte ledningene fra å komme inn i leiligheten selv - mest sannsynlig fra de gamle utsalgsstedene og overført. Derfor trenger jeg en elektrikerplan i P-44-huset. Det andre spørsmålet er: hvor realistisk er det å endre ALLE ledninger i leiligheten? Kanskje du i disse husene på en eller annen måte kan strekke ledningene uten å knekke veggene? I så fall vil jeg gjerne motta noen anbefalinger om dette problemet.

[#4]

God ettermiddag, Jacob!
Jeg vil diskutere mulighetene for samarbeid mellom nettstedet ditt og magasinet "Jeg er selv en mester", hvis redaktør jeg er.
Bubnov Nikolay.

[#5 Simon]

Gutter å bytte ledningsnett, ring spesialister så blir du glad. Og så gjør deg selv så mange problemer at du deretter kan skille ut halve livet. Og det som er skrevet på nettstedet er heller for bekjentskap og informasjon er for generell utvikling. Uten en spesiell elektrisk utdanning kan du bare skifte pærer, og deretter nærme deg med alvor og ansvar for dette problemet. Det er en slik regel - "ikke sikker - ikke gå." I sovjetiden skulle alle ha vært i stand til å gjøre alt selv. Når du jobber elektrisk, ender slike hjemmelagde produkter veldig dårlig.

[#6]

2Artemy.

 Jeg vet ikke hvor det ifølge planen i huset P-44 skulle ha vært stikkontakter i utgangspunktet

Gå til naboene under eller over og se ...

 trenger en elektrikerplan i hus P-44

Håper på planer, men ikke gå galt ... Planen er en ting, men hvordan en elektriker blir tegnet er faktisk en helt annen, han har selv gjentatte ganger møtt på helt andre ledninger i de samme leilighetene ..

Generelt vil jeg sterkt anbefale deg å henvende deg til spesialister, elektrisitet liker ikke amatørprestasjoner og amatørartister som driver med denne amatørvirksomheten.

[#7 elektriker]

De elektriske ledningene i leilighetene utføres vanligvis av en ledning med et tverrsnitt på 2,5 kvadratmeter. Under diameteren til denne seksjonen lages alle husholdningsinstallasjonselementer, stikkontakter, brytere, lampeholdere osv. (Som selvfølgelig ikke gjelder elektriske ovner). valget av en effektbryter for å beskytte ledninger er basert på den maksimalt tillatte kontinuerlige strømmen for ledninger og kabler for oppvarming, som ikke bare avhenger av tverrsnittet til strømførende ledere, men også av typen isolasjon og legningsmetoder . I PUE (regler for elektrisk installasjon [dette er "charteret" for elektrikere i alle striper] - av hvilket som helst utgivelsesår, siden fysikkens lover har holdt seg de samme), i kapittel 1.3 er det detaljerte tabeller for valg av ledere. Basert på det foregående, og hvis du nøye gjennomgår PUE, kan vi konkludere med at for alle typer isolasjon av ledningene (inkludert gummi), og med hvilken som helst installasjonsmetode, for ledninger med aluminiumsledere, kan du trygt vibrere en 16A effektbryter. Alle lyspaneler for industriproduserte leiligheter er utstyrt med automatiske maskiner for en slik strøm. Dette innebærer også maksimal belastning av elektriske husholdningsforbrukere, 220V * 16A = 3520 W [3,5 kW].Det er umulig å overskride det ved å øke tverrsnittet av lederne i leiligheten og øke strømmen til effektbryterne, siden lederne og verneutstyret som er egnet for huset er designet spesielt for denne belastningen.
Generelt er artikkelen nødvendig og informativ.
En erfaren elektriker

[#8]

Hei, jeg bor i et panelhus. Teller utlevert i et skjold ved skogen. Og leiligheten har 2 ledninger. Jeg leste at det er land på skjoldet (flyveien), som i prinsippet kan brukes til dine egne behov, men jeg har ikke funnet nøyaktig hvor den er eller hvordan du finner / sjekker den. Si meg, vær så snill, hvordan?

[#9 andy78]

Og hvorfor trenger du land der? Det vil være nøyaktig hvis noen helte det der. Men alvorlig er det umulig å endre ledningsdiagrammet for leiligheten ved å dele PEN-lederen (null ledning i stigerøret) i N og PE. I tilfelle at nøytraltråden blir brutt eller brent av i ASU eller et sted i stigerøret, vil du få en fase på kroppen til alle tilkoblede strømmottakere. Eventuelle endringer i designet og godkjent plan i gulvskjermet er ulovlig!

[#10 Svyatoslav]

"Hvorfor trenger du land der?"
For en kjele, vaskemaskin, komfyr ... Jeg tror vi kan gå et annet sted, til en datamaskin, for eksempel. Hvis du ikke kan komme fra skjoldet, så fortell meg hvor i åttende etasje i 9. etasje for å finne "landet".

[#11 andy78]

For kjelen, vaskemaskinen og andre elektriske apparater i leiligheten din trenger du ikke jording, men jording. Dette er forskjellige ting. I følge PUE er bruk av jording uten jording forbudt. Du kan bare nullstille dine hvitevarer hvis du har et TN-C-S-system i inngangen din, dvs. Tre ledninger skal gå til leiligheten fra skjoldet (fase, N - arbeider null og PE-beskyttende null). Hvis du bare har to ledninger som skal til leiligheten fra skjoldet (fase og null), har du et utdatert TN-C-system. Du kan ikke gjøre det til en TN-C-S i et gulvskjerm. Du kan ikke i noe tilfelle bruke selvproduserte jordingsenheter, vannforsyning og varmeledninger som PE-leder. Alt dette kan føre til svært alvorlige konsekvenser. Det eneste du kan gjøre med tanke på elsikkerhet er å plugge inn et stikkontakt for den samme UZO-vaskemaskinen, og så vente på at ledningene ved inngangen skal overføres til TN-C-S-systemet.

Du kan også se denne artikkelen og spesielt dens kommentarer: RCD i to-ledning: å sette eller ikke å sette?

[#12]

Det er rart at forfatteren, med oppmerksomhet på viktigheten av å tilpasse ledningstverrsnittet til strømmen til effektbryteren, gir råd til 16-amp (og til og med i beste fall!) Stikkontakter AS MINIMUM 25-amp AB. Denne enheten bør velges i henhold til den "svakeste lenken" til systemet - i dette tilfellet (det vil si hvis ledningstverrsnittet er minst 1,5 kvadratmeter) vil dette være utløpet.

[#13 Alexander]

Sitat: Eugene

for 16 ampere (og til og med i beste fall!) stikkontakter AS MINIMUM 25-amp AB. Denne enheten bør velges i henhold til den "svakeste lenken" til systemet - i dette tilfellet (det vil si hvis ledningstverrsnittet er minst 1,5 kvadratmeter) vil dette være utløpet.

Og hva plager deg, det kan være flere arbeidsutstyr samtidig, og hvilke husholdningsapparater er mer enn 3 kW (bortsett fra en elektrisk komfyr og annet utstyr som det er behov for en egen linje for) for å overbelaste uttaket?

Her er dette øyeblikket mer interessant:

"bagasjerommet, si, på 4mm2 til koblingsboksen, og fra koblingsboksen til lokalene, forlenger kabelen allerede med 2,5 mm2" 

Hvorfor er en kabel med et større tverrsnitt, hvis maskinen vil fungere når laststrømmen er grensen for en kabel med et tverrsnitt på 2,5 mm?

[#14]

Uten en spesiell elektrisk utdanning kan du ikke en gang skifte pærer - i henhold til reglene må de byttes i vernebriller. Personlig anbefaler jeg at kundene mine bare blunker for ikke å sitte igjen uten øyne når lampen eksploderer.

elektriker,
PUEer hjelper ikke når du velger en kabel - det er bare ledninger som er lagt åpent og i rør, men kabler som er festet i veggene, noen ganger på varme steder, er nødvendig. Personlig bruker jeg den empiriske tabellen til Kapro-nettverket i Kiev -VVG3x1.5 = 3kW, VVG3x2.5 = 5kw

elektriker,
Det er veldig farlig å plassere 16A maskiner på belysningslinjen - det er veldig tynne ledninger i armaturene, opp til Al 0,5 kvadratmeter. Derfor 10A, ikke mer, til og med 6A.

Når du reparerer Al-ledninger, er det veldig risikabelt å ta en kabel med ledere av samme metall som allerede er lagt til deg. Hvis det sies at aluminium ikke er metall for leiligheter, må du ta kobber i alle tilfeller og få forbedret kontakt. Personlig serverer jeg kobber, vri med aluminium og gir ikke en lang garanti for ytelse.

Svyatoslav,
Se hvordan nulltråden går i skjoldet. Hvis det er montert direkte på skjermhuset uten en isolator, kan beskyttende jording fjernes fra huset. Eller finn et godt jordet armatur i veggen i leiligheten, og ta jordingen av leiligheten fra den, med en jevnlig kontroll av sikkerheten.

andy78,
Bruk av grunnstøtning uten jording ble forbudt av den gamle PUE. På en ny måte i 5-leder TN-S-nettverk er det ingen grunnstøtte.

Sitat: Alexander

laste inn kontakten

Uttaket kan være fullstendig overbelastet hvis du fører leiligheten gjennom den og skjøteledningen. For eksempel, i gamle hus med 2-3 introduksjonsautomater, i tilfelle en ulykke i utløpsgruppen, forblir det ett aktivt stikkontakt på belysningslinjen (mellom badet og toalettet). Her er det at de er fullastet, spesielt om vinteren, med oljeradiatorer i hvert rom, etc.

elalex,

Sitat: elalex

jeg tjener

Beklager, jeg serverer loddejern.

[#15]

16A = 3800W når avstanden til forsyningslinjen er 25 meter og tverrsnittet av ledningen er 2,5 cm2 aluminium; beregning for nye ledninger er ikke råtten, avkreftet myk (standard for sovjetbygde hus)

[#16 Michael]

Når det gjelder ruten til ledningene, så med skjult legging av ledninger i tynnveggede (opptil 80 mm) partisjoner, skal ruten gå parallelt med arkitektur- og konstruksjonslinjene. Avstanden til horisontaltlagte ledninger fra taket kan ikke overstige 150 mm. I bygningskonstruksjoner med en tykkelse på over 80 mm, strekker ledningene seg langs de korteste rutene.

[#17 Alik Dynnik]

Hvor mange ampere koster den elektriske måleren, hvor mange ampere trenger ledninger som skal trekkes langs rezetki. Dette vil løse hodepinen hvis du i fremtiden vil koble noe kraftig til stikkontakten. Hvorfor bry hvilken ledning, hvor mange ampere. På en enfasemåler er alt allerede indikert ikke mer enn 50A.