kategorier: Elektrikerhemmeligheter, Automata og RCD
Antall visninger: 6428
Kommentarer til artikkelen: 0
Hvordan velge riktig maskin for å skifte ut den gamle i det elektriske panelet
Ingenting varer evig i denne verden, og strømbrytere som opererer i elektriske hjemmepaneler før eller siden feiler. Problemer med strømforsyning begynner, de slår stadig ut eller fungerer ikke i det hele tatt. I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du velger riktig maskin for å erstatte den gamle i det elektriske panelet. For å forhindre uttalelser fra "eksperter" om presentasjonsstilen, vil jeg på forhånd merke at den er rettet mot en hjemmemester som ønsket å gi strøm til et elektrisk panel.
5 tegn på at du må bytte ut en effektbryter
For å begynne, bør du vurdere hvordan du bestemmer maskinens helse og årsakene til feilfunksjoner. Det er 5 hovedproblemer med effektbrytere i sentralbord, hvis vi vurderer dem på husholdningsnivå og på enkelt språk, selvfølgelig.
1. Falske alarmer og turer med samme belastning.
2. Avkrysningsruten på maskinen koker ikke når du prøver å slå på, sitte fast eller vende tilbake til av.
3. Kortslutningsvesken er blitt forkullet, svertet eller ført, spor av reflow kan merkes.
4. Isolasjonen kom av ledningene som var koblet til den og problemer med konstant utløp.
5. Flagget er hektet, men det er ingen spenning.
Han begynte å slå maskinen, til tross for at belastningen ikke endret seg. Det er jevnlig avstenging av effektbryteren, mens du ikke bruker nye elektriske apparater og ikke koblet flere forbrukere på samme tid? Det er sannsynlig at det er på tide å skifte den ut, eller i det minste prøve å stripe og strekke kontaktene i terminalblokkene.
Fakta er at dårlig kontakt er det økt forbigående motstand i stedet for kontakt med levende deler. Når strøm strømmer gjennom slike kontakter, genereres det varme. Som et resultat kan den termiske frigjøringen falske virke under samme belastning.
Det samme skjer med oksidasjon av basen til automatiske plugger, som fremdeles ofte finnes i hverdagen.
Av de samme grunnene blir de tilkoblede ledningene oppvarmet, og isolasjonen smeltet på dem. Det samme resultatet kan skyldes overbelastning, så før du bestemmer deg for å bytte ut maskinen, må du sjekke ledningene for lekkasjer og kortslutninger, så vel som strømforbruk, kan du gjøre dette klemmemåler.
Det er to alternativer i dette tilfellet:
1. Hvis strømkontaktene til effektbryteren er i tilfredsstillende stand og i god stand (som dessverre ikke kan sjekkes på moderne modulprodukter for montering på din skinne). Det er sannsynlig at du har dårlig kontakt i terminalblokkene. Mer enn en gang måtte jeg takle et slikt problem, og det ble løst ved å fjerne alle ledningene fra terminalene ved å strippe kjernene og kontaktflatene til selve terminalblokkene til en karakteristisk metallisk glans.
2. Problemet er inni maskinen, i så fall er det absolutt behov for en erstatning.
Oppstartproblemer
Det skjer, og slik at tilsynelatende normal og servicebar maskin ikke slås på. Dette kommer til uttrykk enten i retur av flagget når det ikke er festet i øvre posisjon. Dette kan være en sammenbrudd på selve mekanismen, eller et problem med utgivelsene. Uansett er den eneste mulige løsningen å skifte ut maskinen.
Men dette er bare sant hvis du er overbevist om fraværet av kortslutninger på linjen. Du kan gjøre dette i det minste ved å ringe utgangsfasen med null ved å ringe eller multimeter.
Eksterne feil
Dette er en spesielt viktig sak. Hvis maskinen virker svertet eller smeltet - må den byttes ut, selv om den "ser ut til å være" oppfyller funksjonene. I de fleste tilfeller kan ikke elektrikeren sjekke maskinen for drift av elektromagnetiske og termiske utgivelser, siden instrumentene for kontroll er dyre, og det ganske enkelt er farlig å lage en kortslutning til en ukjent maskin i god stand.
Det er ingen 100% garanti for at eksterne feil ikke påvirket nytten av beskyttelsesanordningen, siden en så sterk oppvarming, som førte til dem, ikke kunne skje uten grunn.
Hvordan velge en maskin
Hovedegenskapene til enhver effektbryter er som følger (se - Kjennetegn på effektbrytere):
1. Nominell strøm (Amperes). Snakker om hva slags belastning han tåler. I hverdagen er de vanligste alternativene 6, 10, 16, 25, 32 ampere. Innledende maskiner kan være opptil 63A.
2. Tidstrømskarakteristikk. Snakker om hvor raskt effektbryteren vil fungere og på hvilken mengde strømoverbelastning. I elektriske paneler hjemme installeres oftest klasse B- eller C-maskiner.
3. Kortslutningsstrøm. Bestemmer kontaktens slitestyrke og deres evne til å bytte. Det vil si hva som er den maksimale kortslutningsstrømmen de kan bryte. De vanligste er maskiner med en kortslutningsstrøm på 4,5-6 kA (tusen ampere).
Hvordan og hvor er disse egenskapene angitt på frontpanelet til effektbryteren ble beskrevet i artikkelen Merking av effektbrytere
Så, du har en ødelagt effektbryter, og du må gå til butikken og kjøpe en ny med samme egenskaper som den forrige, hva kan være enklere? Men vurder to situasjoner.
1. Merkingen blir slettet, utbrent, smeltet og er ikke synlig.
2. Skjoldet ble ikke installert av deg, og du er ikke sikker på riktig valg av komponenter.
I begge situasjoner må du forstå med hvilken logikkautomater som vanligvis velges. Først av alt er det verdt å huske at maskinene beskytter WIRING, det vil si kabelen som er koblet til lampe, uttak, elektrisk komfyr. Dette betyr at det er nødvendig å ta hensyn til den ikke-tilkoblede belastningen, nemlig bæreevnen til kretselementene.
For stikkontakter er maskiner installert med en nominell strøm på 16A, og 6-10A er nok for lys. Samtidig er enheter med gjeldende karakteristikk "B" egnet for elektriske husholdningsapparater.
Slike strømmer ble ikke tatt fra taket, du går bare til nærmeste utløp og ser hva som står på det. Hvis den nominelle strømmen er 16A (mer vanlig nå), bør maskinen være 16A, hvis den står 10A på kontakten - er det ikke vanskelig å gjette hvor mange ampere maskinen skal være (ved den svakeste ledningen i kretsen, selv om det er lagt en 4 mm² kabel).
Også med lys. Den sjeldne kassetten lampen er skrudd inn i er designet for strøm og 6A, og når du vurderer at i de fleste tilfeller brukes LED-lamper, så er behovet for store strømmer.
Og bare inngangsbryteren kan velges med karakteristisk “C” for å sikre selektiviteten til beskyttelsen hvis den ikke kan sikres av den nominelle strømmen, for eksempel når inngangen er begrenset til 16 ampere. Selv om dette mest sannsynlig er i strid med kravene i PTEC (punkt 28.4) og PUE (punkt 1.7.79, 7.3.139).
Generelt avhenger valget av en effektbryter veldig av kortslutningsstrømmer, og de på sin side, fra fase-null sløyfemotstand. I henhold til punktene ovenfor, skal kortslutningen slås av på ikke mer enn 0,4 sekunder (i henhold til PUE), mens kortslutningsstrømmen må overstige innstillingen for den elektromagnetiske frigjøringen (3 ... 5 for VTX type "B" og 5 ... 10 ganger for "C") med 10% (i henhold til PTEEP).
Og til slutt, la oss snakke om koblingsevnen til maskinen eller kortslutningsstrømmen. Som allerede nevnt er de vanligste i hverdagen maskiner som kan bytte kortslutningsstrøm på 4,5 kA og 6 kA. På frontpanelet på maskinene er de angitt i ampère, det vil si henholdsvis 4.500 eller 6.000 A.
De faktiske verdiene på kortslutningsstrømmer i det elektriske hjemmenettverket ligger i området 100-200 ampere, sjeldnere mer. Dette betyr at maskiner med betegnelsen 4500 (4,5 kA) er egnet. Imidlertid hevder forskjellige eksperter at det er bedre å installere maskiner med en kortslutningsstrøm på 6 kA, av grunner til at ytelsen vil være mer pålitelig og bedre.
konklusjon
Så for å oppsummere, hvordan velge en maskin som erstatning? Jeg har redusert alle de ovennevnte til en enkel tabell over.
Se også på elektrohomepro.com
: