Slik finner du en funksjonsfeil og reparerer et kraftbor

Et slagbor er i stand til kun å utføre konvensjonell boring med slag. Girkassen til slike enheter kan ha en eller to hastigheter. Som tilleggsfunksjoner er det et omvendt slag og muligheten til å konfigurere ønsket tomgangshastighet.

Et slagbor har to skrueformede tannhjul som kommer i kontakt under normal drift av boret. Når det er nødvendig å bore med slag, beveger det ene giret seg, og danner dermed et gap med giret foran. Videre forblir bakhjulet stille, og det foran begynner å gli langs tennene og flytte kassetten opp og ned. Slik skapes virkningen av mange påvirkningsøvelser. Dessuten kan antallet slike slag være 40 000 på ett minutt.

Det skal bemerkes at sjokkfunksjonen til boret bare skal brukes i de fleste nødstilfeller. Hvis boret kontinuerlig brukes med en sjokkfunksjon, kan ganske snart hammermekanismen svikte. Det handler om tannhjul, som før eller senere vil slipe av og sjokkfunksjonen forsvinner.

Elektrisk boreenhet:

Et verktøy som en slagbor er et uunnværlig verktøy i konstruksjonen. For eksempel kan hun enkelt bore en murstein. Når det gjelder betong, avhenger ytelsen til et slagbor av merkevaren av betong du trenger for å bore et hull.

For eksempel, med 300. klasse betong, hvorfra de indre skilleveggene i rom vanligvis er bygget, takler en slagbor perfekt. Men dette kan ikke sies om betongens 400. klasse, som er involvert i konstruksjonen av bærende vegger. I dette tilfellet må du bruke en hammerbor.

Se også: Spesifikasjoner og funksjoner for elektriske driller

En elektrisk drill er det mest populære elektriske verktøyet under enhver reparasjon, så det mislykkes ofte på grunn av hyppig og intensiv bruk. Hvis du har de grunnleggende ferdighetene og erfaringene med å reparere slike verktøy, vil det ikke være vanskelig å reparere boret.

Mulige støtfeilfunksjoner

Det kan være flere årsaker til sammenbrudd i denne typen verktøy, det er en oppfatning om at hovedårsaken er den ukorrekte driften av boret eller ikke "fastheten" av verktøyet, på grunn av hvilken innsidene består av komponenter av lav kvalitet. Blant andre mer tekniske grunner kan vi skille følgende:

• Feil i den bevegelige delen av den elektriske motoren, dens stator eller anker;

• Bæresvikt;

• Nedbryting av knappen (hastighetskontroller);

• Feil i bakoverbryteren;

• Forringelse av børsteoppsamlere og deres brenning;

• En ledning brytes i ledningen, i selve boret eller på selve motorspolen;

• Girkasse eller chuck-svikt.

Hvordan finne feilen

For å forstå årsaken til sammenbruddet, hender det at den ikke umiddelbart er synlig, for eksempel roterer boringen rett og slett ikke. Inspeksjonen begynner med en strømledning, ofte på grunn av intensiv bruk, blir ledningen avbrutt enten i området til pluggen eller hvor-noe annet. Inspiser også knappen og forskjellige kontroller. Prøv å veiv patronen.

Når alle diagnoseprosedyrene slutter, må du demontere boret for å få tilgang og undersøke det fra innsiden. For å gjøre dette, skru av (alle) skruene rundt omkretsen av borekroppen og fjern den øvre halvdelen av karosseriet. Når vi skru ut skruene, tar vi hensyn til deres lengde og husker i hvilket hull skruene var av hvilken lengde var, det er lettere å la dem umiddelbart ligge i den fjernede delen av saken.

Vi inspiserer strømkabelen og den interne kablingen for utbrenthet, brudd og kontakttilkoblingens pålitelighet.På stedet der strømkabelen kommer inn i borekroppen, kan du ofte se et skadet ytre isolasjonslag, brudd på det, og selve strømledningen er til slutt vridd.

Hvis du har en funksjonsfeil knapp eller reverseringsbryter, er det lettere å erstatte den med en ny. Du kan selvfølgelig demontere, rengjøre kontaktene, men det vil være plagsomt å sette sammen, mange små deler og fjærer som alle prøver å hoppe ut av.

En av de vanligste skadetypene er slitasje på motorbørstene, og du kan enkelt bytte dem ut hjemme. Noen ganger kan børster byttes uten å demontere borekroppen, hvis designet tillater det.

For noen modeller er det nok å skru ut pluggene fra installasjonsvinduene og installere nye børster. For andre modeller er demontering av saken nødvendig for utskifting, i dette tilfellet er det nødvendig å fjerne børsteholderne forsiktig og fjerne utslitte børster fra dem.

Et karakteristisk tegn på et problem med de elektriske børstene er en sterk tennende og ustabil drift av den elektriske motoren når den fungerer periodisk eller ryk. Hva kommer av intermitterende elektrisk kontakt mellom børster og plater på manifolden.

Du bør heller ikke la børstene bære minst mulig størrelse. Dette er farlig fordi gapet mellom børsten og samlerplatene kan øke. Som et resultat oppstår økt gnistning, samlerplatene er veldig varme og kan "bevege seg bort" fra bunnen av samleren, noe som vil føre til behovet for å skifte ut ankere.

Det er nødvendig å rengjøre samlerplatene regelmessig fra sot og hele tiden kontrollere spenningen på børstens passform til kollektortrommelen. Andre funksjonsfeil i den elektriske delen kan oppstå i form av manglende rotasjon av boremotoren når det ikke er tegn til å vri på motoren (ingen surres).

Hvis boret ikke slås på og chucken lett roteres med vanlig kraft, kan vi sannsynligvis anta en funksjonsfeil i den elektriske delen.

Årsaken til spesifisiteten til årsaken blir sjekket når den blir tilgjengelig, strømledningen, hastighetskontrollknappen, startkondensatoren og motorviklingene blir sjekket, alt heter bare med en multimeter i motstandsmodus.

Blant de elektriske feilene kan en fordeling av ankeret bemerkes. Skader på ankeret eller statoren oppstår av to grunner - feil drift og viklingstråd av dårlig kvalitet. Toppprodusenter med verdensomspennende omdømme bruker tråd av høy kvalitet med dobbel isolasjon og varmebestandig lakk, noe som øker påliteligheten til motorene betydelig og kan forlenge levetiden til boret ditt betydelig. Billige modeller tåler ikke langvarige og intense overopphetingsroboter.

Forankringssvikt (funksjonsfeil i spolen) kan diagnostiseres ved en karakteristisk lukt, en økning i gnistdannelse under drift. Og under inspeksjon kan du se forkullede viklinger av ledningen. Men du kan også se et fall i motorkraften, noe som vil bety at viklingene begynte å brenne, deres motstand fra dette har allerede endret seg, noe som kan sees ved hjelp av en tester.

Det er mulig å observere slike sammenbrudd i ankeret og statoren: elektrisk sammenbrudd i sving, sammenbrudd til “kroppen” (magnetisk krets) og viklingsbrudd. Nedbryting til huset kan bestemmes ved bruk av en megger (multimeter) ved å berøre sonder til enhver utgang fra viklingen og magnetkretsen. Motstand på mer enn 500 megohms indikerer fraværet av sammenbrudd.

Du bør vite at målingene ideelt sett bør utføres av en profesjonell megger, der målespenningen ikke er mindre enn 100 volt. Å gjøre målinger med et enkelt multimeter, er det umulig å nøyaktig bestemme at det ikke er noen sammenbrudd, men du kan bestemme at det definitivt er et sammenbrudd. En annen sammenbrudd kan måles ved en enkel metode, ved å bruke en lyspære koblet til et 220 volt nettverk med en terminal og bruke den andre lederne til karosseriet og samlerplatene.

Det vil være litt vanskeligere å bestemme et sammenbrudd på et anker.For å gjøre dette, kan du bruke en spesiell transformator, som bare har en primær vikling og et brudd i magnetkretsen i form av en rennestein, for å installere forankringer i den. I dette tilfellet blir ankeret med kjernen den sekundære viklingen.

Ved å vri ankeret, slik at det ville være viklinger i sving, satte vi en tynn metallplate på ankerkjernen. Hvis viklingen er kortsluttet, begynner platen å rasle kraftig, mens viklingen blir varm betydelig.

Ofte kan lukket mellom svingene sees under en rutinemessig inspeksjon, svingene kan bøyes, rynkes. Du kan prøve å fikse det selv ved å bøye de lukkede eller bøyde trådene til sidene.

For å finne bruddet på ankerviklingen, kan du koble en milliammeter til tilstøtende ankerplater og snu ankeret sakte. I hele viklinger vil en viss identisk strøm vises, en dinglende strøm viser enten en økning i strømmen eller dets fullstendige fravær.

Ved en sammenligningsmetode kan du finne en feil eller sørge for at den fungerer hvis alle viklingene gir samme verdi på multimeteret.

Brudd i statorviklingene bestemmes ved å koble et ohmmeter til viklingens frakoblede ender; fraværet av motstand indikerer en fullstendig brudd. I dette tilfellet må du utføre reparasjoner med egne hender, å spole opp ankeret eller statoren uten spesielle enheter er umulig.

Ved vikling av viklingene er det nødvendig å oppfylle betingelsene: vikling av viklingene utføres i en retning, begynnelsen av viklingen er merket ved spolen, ledningen vikles med klokken, hvoretter enden av utgangen er merket. Den andre viklingen vikles i samme retning, med et preg av funnene begynnelse og slutt.

For å skifte ut rotoren eller statoren, er det nødvendig å demontere huset, koble fra ledningene, børstene, eventuelt fjerne drivhjulet, og fjerne hele motoren sammen med trykklagrene. Kjøp en erstatning og sett inn alt tilbake.

Hvis du mistenker at funksjonsbrudd på knappen (hastighetskontroller), må du sørge for at det er spenning på inngangs- og utgangsklemmen til knappen. Hvis utgangsspenningen ikke vises når knappen trykkes inn, må du demontere knapphuset og inspisere alle kontaktene.

Som regel bestemmes brenning eller klistring av kontakter visuelt. Alle kontakter må tørkes grundig med alkohol og rengjøres med sandpapir for sliping. Kontroller deretter spenningen igjen. Gjør-det-selv-reparasjon av knapper er bare mulig med visse ferdigheter.

Det er viktig å forstå at etter å ha åpnet saken ganske enkelt vil mange byttedetaljer falle ut av saken. Dette kan bare forhindres ved å løfte lokket jevnlig og nøyaktig.

Når du bytter ut en knapp med en ny, må du sørge for at den nye knappen er designet for kraften til en bestemt bore. Så for eksempel for et 750 watt bor, må regulatoren ha en strøm på minst 3,4 ampere.

Drillknapps koblingsskjema:

Vendeknappen blir sjekket på samme måte sekvensielt. Den omvendte mekanismen er basert på et system med kontakt- og knekkekontakter. Forebygging av den utføres på samme måte som startknappen.

Koblingsskjema for omdreiningsknappen og bakboret bak:

Årsaken til "ikke-drift" av den elektriske motoren kan også være svikt i startkondensatoren. Typisk kan kondensatorens inoperative tilstand sees ved en fargeendring. Men det er mer pålitelig å måle kapasiteten og sammenligne med pålydende.

Reparasjon av den mekaniske delen av boret

I den mekaniske delen av slagboret kan det også være forskjellige sammenbrudd, for eksempel fastkjøring av boreakselen. Hvis kassetten ikke kan rulles for hånd, mens motoren surrer når den er slått på, er årsaken mest sannsynlig en girkasse eller bæresvikt. En vanlig årsak til feil er ødeleggelse av skyvlagrene.

Skader på girkassen kan også oppstå i tilfelle når kassetten er sveivet for hånd og den elektriske motoren går, og rotasjonen ikke overføres til hovedakselen.Alle funksjonsfeil i den mekaniske delen kan forårsake periodiske stopp og funksjonsfeil under drift, surring, sliping og utilstrekkelig rotasjonshastighet.

Prinsippet for slagboret er basert på translasjonsbevegelsen til to sperrer som frastøter hverandre under rotasjon av motorspindelen. Under hammerboringen driver motoren spindelen.

Fra motorspindelen overføres rotasjonsbevegelser videre til det store giret i girkassen som sperren er stivt festet til.

Planisk girkassediagram:

Den korrugerte overflaten av sperringen til det store giret glir langs den bølgede overflaten av den andre skrallen, stivt festet til girhuset, og utfører derved støt.

Over tid, under langvarig og intensiv drift av boret i boremodus med et sjokk, slites de bølgende overflatene på sperrene, støtet blir svakere og svakere eller oppstår ikke i det hele tatt. Det er nødvendig å inspisere de slitte girdelene, og om nødvendig bytte dem ut med nye.

Når du holder fast i en kassett eller en hørbar sliping, må du først demontere borekroppen og kontrollere tannhjulene i girkassen. Forringelse av festespor eller ødelagte girtenner indikerer feil på delen. Slikt utstyr må byttes.

Tannhjul inspiserer hele omkretsen og vender akslene glatt for hånd. Lagre kan kontrolleres ved å vri akselen i dem. Når akselen kjører hardt, start med å smøre lagrene. Hvis dette ikke hjelper, fjernes de fra aksen ved hjelp av en spesiell avtrekker.

Hender ruller det bærende løpet. Hvis bevegelse er vanskelig eller fremmede lyder høres, bør lageret byttes. Hvis lageret ikke skiftes ut i tide, vil det føre til fastklemning i ankeret, eller i beste fall vil lageret ganske enkelt rotere i setet.

For å komme til lagrene på boret, er det nødvendig å fjerne motoren helt med girkassen, tidligere har du fjernet børstene slik at de ikke ville gå i stykker og slik at de ikke dukker opp.

Før du tar ut innsiden av boret, må du nøye vurdere hva, hvor det var, slik at det ikke er mange unødvendige elementer som er vanskelig å finne når du monterer, slik det ofte skjer med "erfarne" håndverkere. Ikke mist ballen som er plassert på enden av borehullakselen, den er ansvarlig for å bore med og uten slag.

Skru eventuelt festeskruen, som er plassert inne i chucken, om nødvendig og alvorlig slitasje på borestangen. Skru deretter ut kassetten med en venstre tråd og fjern den fra akselen. Kassetten byttes ut med en ny.

Ofte brytes en drill under alvorlig arbeid, under en påbegynt reparasjon eller under andre forhold, for ikke å kaste bort tid og det ikke ville være noe problem for deg, bør du huske hvordan du reparerer boret selv. Du bør kjenne til utformingen av den brukte boren og enkelt og raskt finne årsaken til feilen og eliminere den.

Se også om dette emnet:Hvorfor gnistbørsmotor ogHvordan sjekke elmotoren - enkle tips for elektrikere