Åtte gyldne regler for reparasjon av kabling av leiligheten

Hvordan reparere ledningsnettet på riktig måte.

I vårt lenge lidende land har ikke folk nok penger til å kjøpe nye boliger. Sekundært marked for leiligheter, d.v.s. Leiligheter "B.U." bli mer populær. Det første nye nybyggere gjør etter å ha kjøpt, gjør seg klar til reparasjon. Men du må reparere ikke bare vegger, gulv og tak, men også ledningene.

Fakta er at i forrige århundre, da denne boligen ble bygd, regnet de med energiforbruket til en leilighet på 1-2 kW, og nå kan den lett komme opp i 10 kW. Nesten alle har vaskemaskin, mikrobølgeovn, strykejern, hårføner, støvsuger, elektrisk brødrister, elektrisk grill, etc. De fleste av disse enhetene bruker lett 1-2 kW, men de kan slås på samtidig! Du må til og med endre elektrisk måler. En moderne elektrisk måler er designet for en strøm på minst 50 A.

Men hvordan komme i gang reparasjon av elektriske ledninger? Det er visse regler for dette. De vil hjelpe deg med å spare tid, penger og helse.

Regel en

Reparasjonsledninger starter med prosjektet. Bestem hvilke apparater som skal stå i hvert rom. Hva slags belysning vil det være, hvor vil stikkontakter og brytere. I hvilken høyde trenger de å installeres. Tidligere var det vanlig å installere stikkontakter i en høyde på 80-90 cm, og brytere 150-160 cm fra gulvet.

Nå har det kommet en annen mote: stikkontakter i en høyde av 30-40 cm, og brytere 80-90 cm. Unntaket er kjøkkenutsalg, der er de plassert i en høyde av 10 cm fra nivået på benken. Ikke spar på stikkontakter, det er bedre å plassere dem i en avstand på ikke mer enn 3 m fra hverandre.

Andre regel

Det er nødvendig å skifte ledninger under reparasjon umiddelbart og i sin helhet.. For det første fordi de brukte aluminiumskabler før, og de er kortvarige og har mange veldig betydelige ulemper. For det andre, når du reparerer elektriske ledninger, kan du ikke koble til aluminiumstråder og kobber. tredje, ledningsutskifting arbeid relatert til flis på vegger. Det er bedre å lage det i en leilighet uten møbler, fordi det vil være mye skitt og ulempe.

Regel tre

Beregn forbruket før du bytter ut ledningene. Løs opp kraften til elektriske apparater som vil bli drevet fra en linje (én maskin). Det aksepteres at ikke mer enn 5 uttak var tilkoblet fra en maskin. Den totale lastekraften til disse uttakene skal ikke være mer enn 5 kW. Ledningstverrsnitt for uttak 2,5 kvadrat. Maskinen er plassert på en strøm på ikke mer enn 25 A. Ledningens tverrsnitt for belysning er minst 1,5 kvadrat. Kraften til lysenheter er ikke mer enn 3 kW. Maskinen er slått på ikke mer enn 16 A.

Regel fire

Ikke spar på materialer. Kabelen er bedre å ta VVGNG 3x2.5, VVGNG 3x1.5 eller kabel VVP 3x2.5. Velg stikkontakter, bokser og brytere i den midtre priskategorien. Evalueringskriteriet bør være kvaliteten på kontaktforbindelsene (bedre forkrommet eller forniklet kontakt), termostabil base (bedre keramikk).

Automata inn elektrisk panel det skal være like mange separate linjer med lys og stikkontakter. For våtrom anbefales det å bruke RCD eller differensialmaskiner. Disse enhetene beskytter mennesker mot elektriske skader hvis de berører bare ledninger og strømførende deler av utstyret.

Regel fem

I krysset mellom ledningene er elektriske bokser (koblingsbokser). De skal være på tilgjengelige steder, reparasjonsarbeid skal ikke blokkere enkel tilgang til kassene. Det er bedre å sette sentralbordet inne i leiligheten, da kan du velge antall maskiner og RCD-er selv og enkelt utvide antallet.

Regel seks

Det er nødvendig å kompetent prestere elektrisk tilkobling. Nå på moten WAGO-dyner og lignende for raske tilkoblinger.Selvfølgelig fremskynder de installasjonen, men hvis du vil ha 100% pålitelighet av tilkoblinger, er det bedre å bruke vri etterfulgt av lodding eller sveising. Fakta er at putene gir poengkontakt og dette stedet kan bli veldig varmt over tid. Dreiing og lodding gir en kontaktflekk med et område på flere kvadratcentimeter!

Regel syv

Når du reparerer elektriske ledninger, må du alltid tenke på fremtiden. Legg igjen maskiner, stikkontakter, bokser. Alt forverres over tid og arbeid må gjøres slik at reparasjoner eller tillegg til ledningene er så enkle som mulig, slik at det i ettertid ikke er uutholdelig smerte for tiden og pengene du bruker.

Regel åtte (det viktigste!)

Når du jobber med elektriske ledninger, må du alltid følge sikkerhetsreglene og tydelig forstå hva og hvorfor du gjør! Hvis du ikke har elektroutdanning, ikke prøv å begynne å skifte ledninger i leiligheten selv. Sørg for å ansette spesialister!

Eventuelle endringer i de elektriske ledningene i leiligheten krever nødvendigvis forberedelse og godkjenning av prosjektet og skal bare utføres av sertifiserte spesialister!

PS! Nyttig informasjon om dette emnet:Koblingsskjemaer i leiligheten og huset

Comments

[#1]

Kan jeg kritisere? Som praktiserende elektriker.
I henhold til reglene:

1. Stikkontakter i en høyde på 30 cm fra gulvet. IMHO, vestlig idioti. Som om spesielt gjennomtenkt: for eldre - å bøye seg, for babyer - en stikkontakt rett i øyehøyde. Vel, vel ...

2. Ingen grunn til å endre hele kablingen. Folk har ofte ikke penger til å reparere en hel leilighet på en gang. Ved hjelp av de intelligente Wago terminalblokkene har jeg allerede ombygd flere leiligheter på kobber rom for rom. Og koblet ikke Al og Cu. Nå reparerer jeg leiligheten min på denne måten.

3. Og hvem vil beregne maksimal effektinngang for leiligheten din? Forvent minst 50kW intern kabling, men hvis den maksimale effekten på 4 kW per leilighet er på verandaen, da ... Hvem vil takle faseubalanse og avrenning?

4. Generelt enig. Men i mitt område, til fornuftige priser, er det bare Tyrkia som lager keramikk. Bedre russisk, plastikkontakter. Som, Wessen 59.

5. Jeg er helt enig.

6. Riktig, selvfølgelig, men hvor får du en sveiser for lodding? Så Wago er normen når den ikke er falsk.

7 og 8. Absolutt.

Noe sånt ...

ZY Og skru forumet, vær så snill. Selv om det enkleste. Eller er han, ja, har jeg ikke funnet?

[#2]

Når du sveiser ledninger, blir metallstrukturen krenket og til slutt brennes ut under belastning, er det bedre å lodde

[#3 andy78]

AxelFtakk for kommentaren! Det er ikke noe forum ennå, men jeg planlegger å gjøre det i nærmeste fremtid.

[#4]

Sitat: AxelF

Ved hjelp av smarte wago terminalblokker

Hvor mye kan dette slop-produktet annonseres? Ja, romreparasjon og tilkobling, som et midlertidig tiltak, av nye kobberledninger til det gamle aluminiumet ved hjelp av skrueklemmer.

Sitat: AxelF

4kW effekt per leilighet, da ... Hvem vil takle faseubalanse og forbrenning

Dette skal være en hodepine for serviceselskapet, den vi betaler innpakning av blodsukker for. La dem forutsi økningen i strømforbruket, overvåke strømbelastningen og endre ledningene i stigerøret i tide. Ikke frata deg fordelene ved sivilisasjonen.

Sitat: AxelF

6. Riktig, selvfølgelig, men hvor får du en sveiser for lodding? Så Wago -

Kjøp en omformer. I tillegg til hovedanvendelsen - stålsveising, bruker jeg den også til sveisespoler på kritiske steder gjennom en karbonelektrode fra et batteri, samt for å reparere lekker stålpanner.

[#5]

Sitat: iksson

Når du sveiser ledninger, blir metallstrukturen krenket og til slutt brennes ut under belastning, er det bedre å lodde

Sjelden tull! Jeg har aldri møtt en brent sveising! Hva slags brudd på metallkonstruksjonen kan diskuteres hvis ledningen faktisk er et barn av smeltet kobbermalm? Eller er det et teoretisk grunnlag? La ned.
Andrei likte artikkelen, bortsett fra den siste:
 "Eventuelle endringer i kabling av leiligheten må kreves ... " Inntil nå, ser det ut til at ingen var bekymret. Sonen for avgrensning av ansvar endte i skranken.

[#6]

Fortell meg hvordan du best kan kaste hovedkabelen fra skjoldet til leiligheten (gjennom en felles korridor)? For å hule en stokk, eller er det mulig å være begrenset til en plastisk korrugering? Og så er det i artiklene om dette øyeblikket ikke skrevet noe sted ...

[#7]

Sitat: maks

Fortell meg hvordan du best kan kaste hovedkabelen fra skjoldet til leiligheten

Hvis hooligans ikke henger med i leiligheten din, må du gjerne legge dem i bølgepipen. Det er tider når de slukker sigaretter på bølgen, skreller av lokkene på esken. Så i metallslangen.

[#8]

Hvor mye kan dette slop-produktet annonseres? Ja, romreparasjon og tilkobling, som et midlertidig tiltak, av nye kobberledninger til det gamle aluminiumet ved hjelp av skrueklemmer.

Det er bare skrueklemmene jeg stadig kommer over i en smeltet form. Wago har aldri blitt sett. Jeg så den kinesiske ABK-styrken. Som en istapp :) Og Wago har aldri feilet. Jeg velger nøye.

Dette skal være en hodepine for serviceselskapet, den vi betaler innpakning av blodsukker for. La dem forutsi økningen i strømforbruket, overvåke strømbelastningen og endre ledningene i stigerøret i tide. Ikke frata deg fordelene ved sivilisasjonen.

Bor du i Amerika? Hvordan få dem til å gjøre det?

Kjøp en omformer. I tillegg til hovedanvendelsen - stålsveising, bruker jeg den også til sveisespoler på kritiske steder gjennom en karbonelektrode fra et batteri, samt for å reparere lekker stålpanner.

Bruk 10-12 TR for sveising av andres ledninger (bruk sjelden elektroder)?. Ja, jeg lodder kobberet med loddejern - billigere og lett.

 

kommentarer:

# 9 skrev: | [Cite]

 

 

Dette skal være en hodepine for serviceselskapet, den vi betaler innpakning av blodsukker for. La dem forutsi økningen i strømforbruket, overvåke strømbelastningen og endre ledningene i stigerøret i tide. Ikke frata deg fordelene ved sivilisasjonen.

Tjenestebedriften legger en innsatsmaskin i henhold til prosjektet blant flere forbrukere og tørker ikke hodet.

 

kommentarer:

# 10 skrev: | [Cite]

 

 

som en praktiserende elektriker, vil jeg si: lodding er et dobbeltkantet sverd, det har lenge gått mot sveising på grunn av smelting og drypp av lodde under tunge belastninger, jeg kjøpte en omformer til 7t.r. bare for sveising. Under sveising skjer mikrostrukturelle forandringer, som ikke alltid påvirker ledningsevnen for kontakten og mekanisk styrke, dette er et vitenskapelig underbygget faktum. Når det gjelder terminalblokkene, er jeg enig i at WAGO ikke vil møte en enkelt smeltetilbehør, i motsetning til skrue. Nå håper jeg å møte ultrasoniske sveisere i byen for tilkobling av ledninger, de sier at selv smertefritt forbinder kobber med aluminium.

 

kommentarer:

# 11 skrev: Shurup | [Cite]

 

 

"... på grunn av smelting og avrenning av loddetinn under tunge belastninger"

- Med loddetinn (riktig, høy kvalitet), når loddet fukter overflaten på ledningen og bokstavelig talt absorberes i vridningen, og ikke bare smurt ovenfra, er kontaktområdet mye større enn tverrsnittet av ledningen, har mindre motstand og vil derfor aldri varmes sterkere enn selve ledningen.

Selv om det var mulig å smelte loddet ved strømoverbelastning, renner det ikke av, det er mer sannsynlig at isolasjonen fra ledningene vil renne ut.

Hvorfor sveising er alltid bedre enn andre kabelforbindelsesmetoder

Jeg er helt enig.

 

kommentarer:

Nr. 12 skrev: | [Cite]

 

 

Si meg, vær så snill.På landingen ligger el. skjold med tellere. Jeg trenger å strekke hovedledningen til leiligheten fra dette skjoldet, installere en e-post i leiligheten. telleren. Spørsmålet er at ledningene i hele huset er aluminium, hvordan kobler jeg hovedkabelen til en felles elektrisk skjerme?

 

kommentarer:

Nr. 13 skrev: | [Cite]

 

 

For sveising av kobberledninger kan du bruke transformatoren OCO-0.25 24 V med en grafittelektrode. Det kommer an på hvor tykk ledningen er. Hvis det er tykkere, kan det hende du trenger 2 parallelt. Og du kan også bruke en klemme med en avsmalnende gjeng inni i form av metalltråd og med utvendig isolasjon, i utseende utseendet til en rakett.

 

kommentarer:

# 14 skrev: | [Cite]

 

 

Takk elektrohomepro.com for at du er, og elsker nettstedet ditt !!!

 

kommentarer:

# 15 skrev: | [Cite]

 

 

Andrey74, maks, i panelplatene er det kanaler, i området til skjoldet går vertikale kanaler fra hver av dem til leiligheten, horisontale kanaler som er spesielt utstyrt for å trekke ledninger gjennom dem. Ved tverrforbindelsen mellom den vertikale kanalen og den horisontale er det et gjennomgående hull fra inngangen til leiligheten. De må brukes.

Sitat: maks

Fortell meg hvordan du best kan kaste hovedkabelen fra skjoldet til leiligheten (gjennom en felles korridor)? Å hule en shtroba, eller er det mulig å være begrenset til en plastisk korrugering? Og så er det i artiklene om dette øyeblikket ikke skrevet noe sted ...

I tillegg til alt annet teknisk, må du også be om tillatelse: "Du må søke organisasjonen som serverer hjemmet ditt for overføring av måleren (Management Company, Homeowners Association, etc.). Etter at du har fått tillatelse, inviterer du en agent for salg av filialen til OJSC "DEK" - "Energosbyt" (telefonnummeret til agenten, samt adressen til RCC, er angitt i den månedlige fakturaen for strømbetalinger). Agenten registrerer måleren og utarbeider en rapport (en kopi blir overlevert til forbrukeren), så kan du overføre måleren (du kontakter administrasjonsselskapet eller et privat selskap for denne tjenesten). Etter at installasjonen er fullført, må du ringe salgsagenten igjen, som vil utarbeide handlingen for å lese avlesninger. "Og så vil de be om å omorganisere ...

 

kommentarer:

# 16 skrev: | [Cite]

 

 

Sitat: Vladimir

Si meg, vær så snill. På landingen ligger el. skjold med tellere. Jeg trenger å strekke hovedledningen til leiligheten fra dette skjoldet, installere en e-post i leiligheten. telleren.

Hei alle sammen .. Nyttig nettsted.

Som vanlig bruker kan jeg si at leilighetsmåleren med jevne mellomrom blir sjekket, tatt avlesninger, kan endres, så det gir ingen mening å overføre den til leiligheten. Det brytes sammen, det er stjålet - det angår meg ikke ... Dessuten tilleggskostnadene for koordinering ... Med mindre du kan endre til flertariff på en eller annen måte. Men da må du svare for det selv. Nektet fra denne satsingen. Og i huset med gass, og så endret til en tre-takst, planlagt :))

 

kommentarer:

# 17 skrev: | [Cite]

 

 

Og i tillegg vrir jeg på briten og gjør lodding, men uten lodding tilsvarer slik vridning forbindelsen som er presset av hylsen.

 

kommentarer:

# 18 skrev: | [Cite]

 

 

Si meg, vær så snill. Fra landingen ligger el. To alumin kommer inn i leiligheten med tellere. ledninger. Er det mulig å sette flere maskiner på disse ledningene og etter maskinene å bytte alle ledningene til kobber.

 

kommentarer:

# 19 skrev: MaksimovM | [Cite]

 

 

Andrew, og i de fleste tilfeller er dette gjort. Inngangskabelen, som kommer fra måle- og distribusjonspanelet eller direkte fra den elektriske energimåleren, som er plassert på landingen, kan ikke endres på egen hånd, da det er tetninger. For å gjøre dette, må du kontakte energiforsyningsselskapet, som utfører tetting, kabelutskifting og påfølgende tetting av distribusjonspanelet eller den elektriske energimåleren.

Hvis den innledende aluminiumstråden med tilstrekkelig tverrsnitt er i normal tilstand, hvorfor ikke endre den. Hvorfor bruke ekstra penger?

Bytt ledninger i leiligheten (til og med kobber, til og med aluminium), installer et sentralbord i leiligheten med nødvendig antall effektbrytere og andre beskyttelsesinnretninger, start og koble ledningen som kommer fra landingen i skjoldet.

 

kommentarer:

# 20 skrev: | [Cite]

 

 

lodding ... kronglete ... og hvis du vandrer legge lys eller stikkontakt?

 

kommentarer:

# 21 skrev: | [Cite]

 

 

Spesiell oppmerksomhet bør rettes i leiligheten til valg av ledninger. Dette er forståelig - å bytte ut ledningen med skjult ledningsnett er å reparere rommet igjen, og utskiftbare ledninger i moderne hus (spesielt panelplater) tillater verken tykkelsen på veggene eller deres armerte betongstyrke, det kan legges til at veggene er sprekker. Den beste ledningen er NYM trippelisolert kobberlederkabel. Men kjære, veldig, veldig. Det er bedre å ikke bruke en ledning i enlags isolasjon. Ideelt sett er ballskruer, PVA og lignende kobberledninger i dobbel isolasjon. Å bruke en flerkjernetråd eller enkjernetråd er en smakssak, hver har sine fordeler og ulemper. Det er ikke verdt å legge tretrådsledninger med en jording (jordings) kjerne - pengene som blir kastet, vel, bortsett fra at huset allerede har en beskyttende leder, men selv ved feil bruk blir jordledningen en kilde til spesiell fare når fasen kortsluttes til ett elektrisk apparat og ikke betjening av beskyttelsesanordningen - alle tilfeller koblet til ledningen vil være i fase og vil motta et potensial på 110 volt. Og viktigst er den termiske motstanden til ledningene. Det bestemmes av den installerte beskyttelsesenheten. PUE tillater lasting med 100 prosent av ledningsstrømmen. Men en enkel termisk beregning viser at under beskyttelsesoperasjonen er en overbelastning på 20% av ledningen og rask isolasjonsslitasje mulig. Derfor er det bedre å velge en ledning med en margin på 20% i strømbeskyttelse som tripper og ikke spares, spesielt siden kvaliteten på elektrisitet er ekkelt og høyere harmonikk i ledningen og en betydelig hudeffekt er mulig. Problemet er at utvalget av maskinklassifiseringer er begrenset til klassifiseringen av ledningsdelen. Så det er nødvendig å koble en 4 mm firkantet ledning med en kobbermotstand på 32 ampere til en 25 amp-gruppe maskin, og en 16 ampere ledning med en kobbermotstand på 25 ampere, og en 25 ampere kobbertråd med en motstand på 25 ampere, men en 10 ampere ledning på 1,5 mm kvadrat, tåler 17 ampere i kobber, ingen automatiske maskiner for 14 eller 12 ampere.

Andrew,
Det er bedre å bli kvitt aluminium. Hvis det er vanskelig å sette et skjold i leiligheten og en gruppemaskin i den. Vi kobler to ledninger til de øvre terminalene - to nøytrale, en terminal, to fase andre terminaler. I selve gulvbeskyttelsen blokkerer vi sikringer og effektbrytere med hoppere eller demontering. At ledningen inni skjoldet er aluminium er ikke skummelt - den legges åpent og tåler veldig store belastninger. Men seksjonen fra leilighetsskjoldet til måleren på stedet kan byttes ut veldig enkelt, vi kutter ledningene som går fra måleren til leiligheten og til dem gjennom en boltforbindelse, skiller kobber og aluminium med en skive, vi kobler en ny ledning. Du trenger bare å se på kraften i posen som kobler fra disken. Neste gang du bytter ut målerne for verifisering, demonteres boltforbindelsen og kobbertråden kobles direkte til måleren, men du må ta hensyn til tilførselen av ledningen.

iksson,
Hvis ledningen er fleksibel, må du vri ledningene forsiktig sammen og vri dem, og på toppen av hylsen.

 

kommentarer:

# 22 skrev: | [Cite]

 

 

Alexey, og hvis "vandrer", sett en kabelklemme.
Wago er dedikert til alle annonsører! Wago - dritt, bare egnet for lyspærer! Og til alle installatører av dette arbeidet, vil jeg si at etter inntektene dine begynner elektrikerne på boligkontoret å sprette når strøm forsvinner i disse leilighetene. Det verste er at når strømmen slutter, betyr det praktisk at terminalblokkene har smeltet, isolasjonen fra ledningene har sklidd og du vil finne en voldsom blødning.Wago er på ingen måte egnet for stikkontakter, bare for de som er laget av "prozapas". Kamerater elektrikere, ikke vær lat, gjør i evigheter.
Når det gjelder lodding og sveising, som de sier til en amatør, men for meg er lodding bedre, om enn mer plagsom.
Råd for nybegynnere når du samler en distribusjon. bokser, la endene være mer autentiske, det er vanskeligere å legge - JA, men mer lovende. Hvis det ikke er noen måte å lodde eller sveise - sett en kabelklemme - har de bevist seg i flere tiår.
Vennlig hilsen!

 

kommentarer:

# 23 skrev: | [Cite]

 

 

Vago terminalblokker er gode bare med en belastning på ikke mer enn 20 apmers, over ødeleggelse. Derfor er det mer hensiktsmessig å bruke dem når du kobler belysningslinjer, langs linjen med uttak er det bedre å bruke vridning med hylskrymping. Den mest pålitelige måten.

 

kommentarer:

# 24 skrev: Ivan | [Cite]

 

 

Hvordan er det ikke mer enn fem uttak på en maskin? Under hvert femte stikkontakt for å dra i ledningen eller hva?

 

kommentarer:

Nr. 25 skrev: | [Cite]

 

 

Det er også den niende regelen, veldig viktig. I koblingsbokser skal du ikke i noe tilfelle endre delen av linjen. Det er kategorisk ikke tillatt å ta en linje inn i koblingsboksen, for eksempel 4 millimeter kvadrat, beskyttet av en automatisk maskin i 25 eller 32 ampere, og fra den til å mate 2 linjer - en med et tverrsnitt på 1,5 millimeter kvadrat (for det trenger du en automat for 10 ampere for sinnet, maks 16 ampere i henhold til PUE), den andre - et tverrsnitt på 2,5 millimeter kvadrat (for det trenger du en 16 amp maskin for sinnet, eller høyst 25 ampere for PUE). Og dette skjer i praksis, hvis elektrikeren ikke har tilstrekkelige kvalifikasjoner, og da kan det være brann. Tross alt tåler en 25-ampere effektbryter i henhold til sin tidsstrømkarakteristikk i gjennomsnitt en strøm på 35-40 ampere (kan virke i noen minutter, eller kanskje en time) i 30 minutter, men ledningen er 1,5 mm kvadrat, i følge fabrikkdata har den en nominell strøm på 17 ampere. Det vil si at med en slik installasjon vil overbelastningen være omtrent to ganger eller mer, selv når du installerer maskinen "klokt" med en 50% margin omtrent, og hvis i henhold til PUE, så er alle 3 krater, og i lang tid. Det er tydelig at isolasjonen på ledningen smelter, og det kan være brann. Selv om det ikke var noen leilighetsskjerm med maskiner i forskjellige størrelser, var det rett og slett ikke noe slikt problem, alle ledninger ble utført i en seksjon i alle rom.

 

kommentarer:

# 26 skrev: | [Cite]

 

 

Jeg kan bare ikke forstå mani for å legge ledninger med et tverrsnitt på 2,5 millimeter kvadrat på kobber til utløpsgruppene. Essensen i saken er, ifølge sinnet, en slik linje må beskyttes automatisk med en nominell strøm på 16 ampere. Hvis du har gamle sovjetiske ledninger i huset (det har allerede tjent 40-50 år), er tverrsnittet av inngangen til leiligheten ikke fornuftig å gjøre mer enn tverrsnittet av fasetråden til stigerøret. Ingen vil noensinne gjennomføre en større gjenoppbygging av elektriske nettverk i områder med en gammel boligmasse - det er lettere å rive hus og bygge nye enn å legge nye høyspentkabler, sette nye transformatorer i transformatorstasjoner, trekke nye kabler fra dem til panelhusene. Når utstyret blir dårligere, vil det komme utskiftninger. Men i rommet til transformatorstasjonen der transformatoren med en kapasitet på 630 kVA ble installert, la oss si, bare en 1000 kVA transformator vil normalt stå opp, men den vil ikke passe inn i 1600 kVA, og ingen vil bygge et nytt bygg av transformatorstasjonen. Vel, kabelen kan etter fullstendig slitasje og skifte til en større seksjon og skjerm. Så telle virkelig, og så i fremtiden er det mulig å øke tverrsnittet til stigerøret maksimalt halvannen gang. Det var en stigerør med et tverrsnitt på 6 millimeter kvadrat for aluminium, en ny ble lagt i 6 millimeter kvadrat for kobber, hvis ledningen er tykkere, kan det hende at den ikke går i rørene til de eksisterende linjene fra sentralbordet til gulvskjermene, og igjen, ingen vil endre noe grundig. Resultatet - det var en stigning på 32 ampere per strøm per fase, det var en stigning på 40 ampère per strøm per fase, 50 ampere per strøm per fase som trengs for å allerede trekke en ledning på 10 millimeter kvadrat per fase, men dette er usannsynlig.Så hvis du ikke har en elektrisk komfyr på kjøkkenet, er det ikke nødvendig å gå inn i leiligheten mer enn 4 millimeter kvadrat i kobber, pengene kastes, men hvis du virkelig vil ha det, så er 6 millimeter kvadrat i kobber - ikke mer. Tross alt er 4 millimeter kvadrat i kobber 32 ampere i belastning eller 7 kilowatt i kraft, og gitt at inngangsbryteren er satt til 32 ampere, og i henhold til sin tidsstrømkarakteristikk kan den tåle 50% overbelastningsstrøm i opptil en halv time, da Du kan laste linjen opp til 10 kilowatt på kort tid. Det er allerede bedre å stille inn maskinen til 25 ampere, tatt i betraktning mulig overbelastning. Han da tåler bare 7 kilowatt kortsiktig. Vel, hvis tverrsnittet er 6 millimeter kvadrat i kobber, vil kraften være rundt 9 kilowatt, på kort siktgrense på 13,5 kilowatt, men dette er kraften i en fase av hele stigerøret, du skal ikke glemme naboene, det vil si med 5 leiligheter per fase, din del bare rundt 2 kilowatt konstant strømforbruk, vel, maksimalt 3 kilowatt, tatt i betraktning av lastfaktoren for husholdningsforbrukere 0,7, igjen ikke mer enn 3 kilowatt, noen ganger 4-5 kilowatt. Selv en økning i tverrsnittet av stigerøret til 10 millimeter kvadrat i kobber vil dessuten gi en kraftøkning på bare 1,5-2 kilowatt, og vil kreve installasjon av transformatorer ved transformatorstasjonen, som ganske enkelt ikke vil passe inn i cellen til transformatorstasjonen. De valgte en inngangskabel på 4 eller 6 millimeter kvadrat i kobber og en automatisk maskin ved inngangen til skjoldet på 25 ampere. Nå må vi fordele kraften og strømmen i grupper. Tross alt kommer kabeldesign fra det som er mulig, og ikke fra det som trengs eller ønsket. Og her viser det seg upassende å gjøre flere grupper med 16 amp automatiske maskiner for stikkontakter og en ledning med en seksjon på 2,5 millimeter kvadrat. Vi vil bare oppnå beskyttelsen av overbelastningen på inndatamaskinen. Derfor trenger en kjele, klimaanlegg eller en vaskemaskin og en kraftig stikkontakt på kjøkkenet 16 amp automatiske maskiner og en 2,5 millimeter kvadratisk kobberlinje. Og det er mye. Og resten av stikkontaktene kan drives fra et lysnettverk med 10 ampere effektbrytere og en 1,5 millimeter firkantet kobber-tverrsnitt, fordi en slik linje tåler en strøm på 17 ampere i grensen, noe som tilsvarer en effekt på 3,7 kilowatt. Men bare for utstyr med kraftige startstrømmer, hyppige starter, som en vaskemaskin, med en kapasitet på mer enn 2 kilowatt, fører bruken av slike linjer til en merkbar effekt på spenningsnivået i leiligheten, i det minste for forbrukere på samme linje. Det er ingen mening i gamle leiligheter i totalvask av rosettgrupper med en ledning med et tverrsnitt på 2,5 millimeter kvadrat på kobber - penger kastet.

 

kommentarer:

# 27 skrev: vitendo | [Cite]

 

 

Sitat: AxelF

Ja, jeg lodder kobberet med loddejern - billigere og lett.

Prøv en gassbrenner med tinnlodding -> kompakt, raskt og helt loddet, til full dybde.

Når du er loddet med et loddejern, hvis det er bra å strekke ledningene i forskjellige retninger, vil vrien utfolde seg. Hvis du lodder med en gasslampe, trenger tinn dypt inn i alle sprekkene, kastes vridningen som en enkelt ledning. Jeg sier ikke engang hvor fascinerende det ser ut som en oppvarmet vri grådig absorberer tinn :)

PS! Vridningen må varmes opp fra enden. Da varmes ikke ledningene veldig opp i nærheten av isolasjonen, og dermed smelter de ikke sammen.

 

kommentarer:

# 28 skrev: Aleksandrspb | [Cite]

 

 

Datoer vises ikke kanskje ikke, men jeg skriver hva som henger sammen
på en gruppe stikkontakter kan du ikke plassere maskinen på 20-25A, siden kontaktene er maks på 16 A. (for eksempel vil de inkludere en tee og en datamaskin i den, varme ... ved 4 kW, kontakten vil brenne og maskinen vil ikke legge merke til).
Det anbefales å lage rosettgrupper med en 2,5 mm kabel (kobber) ikke bare for den tillatte langsiktige strømmen, men også for å redusere spenningsfallet i kabelen.
For å redusere spenningsfallet langs lange linjer Det er mulig å koble kabler til forskjellige tverrsnitt i COP, men AB er designet for å beskytte det minste tverrsnittet.
Thomas,
Anatoly Mikhailov

[#9]

Dette skal være en hodepine for serviceselskapet, den vi betaler innpakning av blodsukker for. La dem forutsi økningen i strømforbruket, overvåke strømbelastningen og endre ledningene i stigerøret i tide. Ikke frata deg fordelene ved sivilisasjonen.

Tjenestebedriften legger en innsatsmaskin i henhold til prosjektet blant flere forbrukere og tørker ikke hodet.

[#10]

som en praktiserende elektriker, vil jeg si: lodding er et dobbeltkantet sverd, det har lenge gått mot sveising på grunn av smelting og drypp av lodde under tunge belastninger, jeg kjøpte en omformer til 7t.r. bare for sveising. Under sveising skjer mikrostrukturelle forandringer, som ikke alltid påvirker ledningsevnen for kontakten og mekanisk styrke, dette er et vitenskapelig underbygget faktum. Når det gjelder terminalblokkene, er jeg enig i at WAGO ikke vil møte en enkelt smeltetilbehør, i motsetning til skrue. Nå håper jeg å møte ultrasoniske sveisere i byen for tilkobling av ledninger, de sier at selv smertefritt forbinder kobber med aluminium.

[#11 Shurup]

"... på grunn av smelting og avrenning av loddetinn under tunge belastninger"

- Med loddetinn (riktig, høy kvalitet), når loddet fukter overflaten på ledningen og bokstavelig talt absorberes i vridningen, og ikke bare smurt ovenfra, er kontaktområdet mye større enn tverrsnittet av ledningen, har mindre motstand og vil derfor aldri varmes sterkere enn selve ledningen.

Selv om det var mulig å smelte loddet ved strømoverbelastning, renner det ikke av, det er mer sannsynlig at isolasjonen fra ledningene vil renne ut.

Hvorfor sveising er alltid bedre enn andre kabelforbindelsesmetoder

Jeg er helt enig.

[#12]

Si meg, vær så snill.På landingen ligger el. skjold med tellere. Jeg trenger å strekke hovedledningen til leiligheten fra dette skjoldet, installere en e-post i leiligheten. telleren. Spørsmålet er at ledningene i hele huset er aluminium, hvordan kobler jeg hovedkabelen til en felles elektrisk skjerme?

[#13]

For sveising av kobberledninger kan du bruke transformatoren OCO-0.25 24 V med en grafittelektrode. Det kommer an på hvor tykk ledningen er. Hvis det er tykkere, kan det hende du trenger 2 parallelt. Og du kan også bruke en klemme med en avsmalnende gjeng inni i form av metalltråd og med utvendig isolasjon, i utseende utseendet til en rakett.

[#14]

Takk elektrohomepro.com for at du er, og elsker nettstedet ditt !!!

[#15]

Andrey74, maks, i panelplatene er det kanaler, i området til skjoldet går vertikale kanaler fra hver av dem til leiligheten, horisontale kanaler som er spesielt utstyrt for å trekke ledninger gjennom dem. Ved tverrforbindelsen mellom den vertikale kanalen og den horisontale er det et gjennomgående hull fra inngangen til leiligheten. De må brukes.

Sitat: maks

Fortell meg hvordan du best kan kaste hovedkabelen fra skjoldet til leiligheten (gjennom en felles korridor)? Å hule en shtroba, eller er det mulig å være begrenset til en plastisk korrugering? Og så er det i artiklene om dette øyeblikket ikke skrevet noe sted ...

I tillegg til alt annet teknisk, må du også be om tillatelse: "Du må søke organisasjonen som serverer hjemmet ditt for overføring av måleren (Management Company, Homeowners Association, etc.). Etter at du har fått tillatelse, inviterer du en agent for salg av filialen til OJSC "DEK" - "Energosbyt" (telefonnummeret til agenten, samt adressen til RCC, er angitt i den månedlige fakturaen for strømbetalinger). Agenten registrerer måleren og utarbeider en rapport (en kopi blir overlevert til forbrukeren), så kan du overføre måleren (du kontakter administrasjonsselskapet eller et privat selskap for denne tjenesten). Etter at installasjonen er fullført, må du ringe salgsagenten igjen, som vil utarbeide handlingen for å lese avlesninger. "Og så vil de be om å omorganisere ...

[#16]

Sitat: Vladimir

Si meg, vær så snill. På landingen ligger el. skjold med tellere. Jeg trenger å strekke hovedledningen til leiligheten fra dette skjoldet, installere en e-post i leiligheten. telleren.

Hei alle sammen .. Nyttig nettsted.

Som vanlig bruker kan jeg si at leilighetsmåleren med jevne mellomrom blir sjekket, tatt avlesninger, kan endres, så det gir ingen mening å overføre den til leiligheten. Det brytes sammen, det er stjålet - det angår meg ikke ... Dessuten tilleggskostnadene for koordinering ... Med mindre du kan endre til flertariff på en eller annen måte. Men da må du svare for det selv. Nektet fra denne satsingen. Og i huset med gass, og så endret til en tre-takst, planlagt :))

[#17]

Og i tillegg vrir jeg på briten og gjør lodding, men uten lodding tilsvarer slik vridning forbindelsen som er presset av hylsen.

[#18]

Si meg, vær så snill. Fra landingen ligger el. To alumin kommer inn i leiligheten med tellere. ledninger. Er det mulig å sette flere maskiner på disse ledningene og etter maskinene å bytte alle ledningene til kobber.

[#19 MaksimovM]

Andrew, og i de fleste tilfeller er dette gjort. Inngangskabelen, som kommer fra måle- og distribusjonspanelet eller direkte fra den elektriske energimåleren, som er plassert på landingen, kan ikke endres på egen hånd, da det er tetninger. For å gjøre dette, må du kontakte energiforsyningsselskapet, som utfører tetting, kabelutskifting og påfølgende tetting av distribusjonspanelet eller den elektriske energimåleren.

Hvis den innledende aluminiumstråden med tilstrekkelig tverrsnitt er i normal tilstand, hvorfor ikke endre den. Hvorfor bruke ekstra penger?

Bytt ledninger i leiligheten (til og med kobber, til og med aluminium), installer et sentralbord i leiligheten med nødvendig antall effektbrytere og andre beskyttelsesinnretninger, start og koble ledningen som kommer fra landingen i skjoldet.

[#20]

lodding ... kronglete ... og hvis du vandrer legge lys eller stikkontakt?

[#21]

Spesiell oppmerksomhet bør rettes i leiligheten til valg av ledninger. Dette er forståelig - å bytte ut ledningen med skjult ledningsnett er å reparere rommet igjen, og utskiftbare ledninger i moderne hus (spesielt panelplater) tillater verken tykkelsen på veggene eller deres armerte betongstyrke, det kan legges til at veggene er sprekker. Den beste ledningen er NYM trippelisolert kobberlederkabel. Men kjære, veldig, veldig. Det er bedre å ikke bruke en ledning i enlags isolasjon. Ideelt sett er ballskruer, PVA og lignende kobberledninger i dobbel isolasjon. Å bruke en flerkjernetråd eller enkjernetråd er en smakssak, hver har sine fordeler og ulemper. Det er ikke verdt å legge tretrådsledninger med en jording (jordings) kjerne - pengene som blir kastet, vel, bortsett fra at huset allerede har en beskyttende leder, men selv ved feil bruk blir jordledningen en kilde til spesiell fare når fasen kortsluttes til ett elektrisk apparat og ikke betjening av beskyttelsesanordningen - alle tilfeller koblet til ledningen vil være i fase og vil motta et potensial på 110 volt. Og viktigst er den termiske motstanden til ledningene. Det bestemmes av den installerte beskyttelsesenheten. PUE tillater lasting med 100 prosent av ledningsstrømmen. Men en enkel termisk beregning viser at under beskyttelsesoperasjonen er en overbelastning på 20% av ledningen og rask isolasjonsslitasje mulig. Derfor er det bedre å velge en ledning med en margin på 20% i strømbeskyttelse som tripper og ikke spares, spesielt siden kvaliteten på elektrisitet er ekkelt og høyere harmonikk i ledningen og en betydelig hudeffekt er mulig. Problemet er at utvalget av maskinklassifiseringer er begrenset til klassifiseringen av ledningsdelen. Så det er nødvendig å koble en 4 mm firkantet ledning med en kobbermotstand på 32 ampere til en 25 amp-gruppe maskin, og en 16 ampere ledning med en kobbermotstand på 25 ampere, og en 25 ampere kobbertråd med en motstand på 25 ampere, men en 10 ampere ledning på 1,5 mm kvadrat, tåler 17 ampere i kobber, ingen automatiske maskiner for 14 eller 12 ampere.

Andrew,
Det er bedre å bli kvitt aluminium. Hvis det er vanskelig å sette et skjold i leiligheten og en gruppemaskin i den. Vi kobler to ledninger til de øvre terminalene - to nøytrale, en terminal, to fase andre terminaler. I selve gulvbeskyttelsen blokkerer vi sikringer og effektbrytere med hoppere eller demontering. At ledningen inni skjoldet er aluminium er ikke skummelt - den legges åpent og tåler veldig store belastninger. Men seksjonen fra leilighetsskjoldet til måleren på stedet kan byttes ut veldig enkelt, vi kutter ledningene som går fra måleren til leiligheten og til dem gjennom en boltforbindelse, skiller kobber og aluminium med en skive, vi kobler en ny ledning. Du trenger bare å se på kraften i posen som kobler fra disken. Neste gang du bytter ut målerne for verifisering, demonteres boltforbindelsen og kobbertråden kobles direkte til måleren, men du må ta hensyn til tilførselen av ledningen.

iksson,
Hvis ledningen er fleksibel, må du vri ledningene forsiktig sammen og vri dem, og på toppen av hylsen.

[#22]

Alexey, og hvis "vandrer", sett en kabelklemme.
Wago er dedikert til alle annonsører! Wago - dritt, bare egnet for lyspærer! Og til alle installatører av dette arbeidet, vil jeg si at etter inntektene dine begynner elektrikerne på boligkontoret å sprette når strøm forsvinner i disse leilighetene. Det verste er at når strømmen slutter, betyr det praktisk at terminalblokkene har smeltet, isolasjonen fra ledningene har sklidd og du vil finne en voldsom blødning.Wago er på ingen måte egnet for stikkontakter, bare for de som er laget av "prozapas". Kamerater elektrikere, ikke vær lat, gjør i evigheter.
Når det gjelder lodding og sveising, som de sier til en amatør, men for meg er lodding bedre, om enn mer plagsom.
Råd for nybegynnere når du samler en distribusjon. bokser, la endene være mer autentiske, det er vanskeligere å legge - JA, men mer lovende. Hvis det ikke er noen måte å lodde eller sveise - sett en kabelklemme - har de bevist seg i flere tiår.
Vennlig hilsen!

[#23]

Vago terminalblokker er gode bare med en belastning på ikke mer enn 20 apmers, over ødeleggelse. Derfor er det mer hensiktsmessig å bruke dem når du kobler belysningslinjer, langs linjen med uttak er det bedre å bruke vridning med hylskrymping. Den mest pålitelige måten.

[#24 Ivan]

Hvordan er det ikke mer enn fem uttak på en maskin? Under hvert femte stikkontakt for å dra i ledningen eller hva?

[#25]

Det er også den niende regelen, veldig viktig. I koblingsbokser skal du ikke i noe tilfelle endre delen av linjen. Det er kategorisk ikke tillatt å ta en linje inn i koblingsboksen, for eksempel 4 millimeter kvadrat, beskyttet av en automatisk maskin i 25 eller 32 ampere, og fra den til å mate 2 linjer - en med et tverrsnitt på 1,5 millimeter kvadrat (for det trenger du en automat for 10 ampere for sinnet, maks 16 ampere i henhold til PUE), den andre - et tverrsnitt på 2,5 millimeter kvadrat (for det trenger du en 16 amp maskin for sinnet, eller høyst 25 ampere for PUE). Og dette skjer i praksis, hvis elektrikeren ikke har tilstrekkelige kvalifikasjoner, og da kan det være brann. Tross alt tåler en 25-ampere effektbryter i henhold til sin tidsstrømkarakteristikk i gjennomsnitt en strøm på 35-40 ampere (kan virke i noen minutter, eller kanskje en time) i 30 minutter, men ledningen er 1,5 mm kvadrat, i følge fabrikkdata har den en nominell strøm på 17 ampere. Det vil si at med en slik installasjon vil overbelastningen være omtrent to ganger eller mer, selv når du installerer maskinen "klokt" med en 50% margin omtrent, og hvis i henhold til PUE, så er alle 3 krater, og i lang tid. Det er tydelig at isolasjonen på ledningen smelter, og det kan være brann. Selv om det ikke var noen leilighetsskjerm med maskiner i forskjellige størrelser, var det rett og slett ikke noe slikt problem, alle ledninger ble utført i en seksjon i alle rom.

[#26]

Jeg kan bare ikke forstå mani for å legge ledninger med et tverrsnitt på 2,5 millimeter kvadrat på kobber til utløpsgruppene. Essensen i saken er, ifølge sinnet, en slik linje må beskyttes automatisk med en nominell strøm på 16 ampere. Hvis du har gamle sovjetiske ledninger i huset (det har allerede tjent 40-50 år), er tverrsnittet av inngangen til leiligheten ikke fornuftig å gjøre mer enn tverrsnittet av fasetråden til stigerøret. Ingen vil noensinne gjennomføre en større gjenoppbygging av elektriske nettverk i områder med en gammel boligmasse - det er lettere å rive hus og bygge nye enn å legge nye høyspentkabler, sette nye transformatorer i transformatorstasjoner, trekke nye kabler fra dem til panelhusene. Når utstyret blir dårligere, vil det komme utskiftninger. Men i rommet til transformatorstasjonen der transformatoren med en kapasitet på 630 kVA ble installert, la oss si, bare en 1000 kVA transformator vil normalt stå opp, men den vil ikke passe inn i 1600 kVA, og ingen vil bygge et nytt bygg av transformatorstasjonen. Vel, kabelen kan etter fullstendig slitasje og skifte til en større seksjon og skjerm. Så telle virkelig, og så i fremtiden er det mulig å øke tverrsnittet til stigerøret maksimalt halvannen gang. Det var en stigerør med et tverrsnitt på 6 millimeter kvadrat for aluminium, en ny ble lagt i 6 millimeter kvadrat for kobber, hvis ledningen er tykkere, kan det hende at den ikke går i rørene til de eksisterende linjene fra sentralbordet til gulvskjermene, og igjen, ingen vil endre noe grundig. Resultatet - det var en stigning på 32 ampere per strøm per fase, det var en stigning på 40 ampère per strøm per fase, 50 ampere per strøm per fase som trengs for å allerede trekke en ledning på 10 millimeter kvadrat per fase, men dette er usannsynlig.Så hvis du ikke har en elektrisk komfyr på kjøkkenet, er det ikke nødvendig å gå inn i leiligheten mer enn 4 millimeter kvadrat i kobber, pengene kastes, men hvis du virkelig vil ha det, så er 6 millimeter kvadrat i kobber - ikke mer. Tross alt er 4 millimeter kvadrat i kobber 32 ampere i belastning eller 7 kilowatt i kraft, og gitt at inngangsbryteren er satt til 32 ampere, og i henhold til sin tidsstrømkarakteristikk kan den tåle 50% overbelastningsstrøm i opptil en halv time, da Du kan laste linjen opp til 10 kilowatt på kort tid. Det er allerede bedre å stille inn maskinen til 25 ampere, tatt i betraktning mulig overbelastning. Han da tåler bare 7 kilowatt kortsiktig. Vel, hvis tverrsnittet er 6 millimeter kvadrat i kobber, vil kraften være rundt 9 kilowatt, på kort siktgrense på 13,5 kilowatt, men dette er kraften i en fase av hele stigerøret, du skal ikke glemme naboene, det vil si med 5 leiligheter per fase, din del bare rundt 2 kilowatt konstant strømforbruk, vel, maksimalt 3 kilowatt, tatt i betraktning av lastfaktoren for husholdningsforbrukere 0,7, igjen ikke mer enn 3 kilowatt, noen ganger 4-5 kilowatt. Selv en økning i tverrsnittet av stigerøret til 10 millimeter kvadrat i kobber vil dessuten gi en kraftøkning på bare 1,5-2 kilowatt, og vil kreve installasjon av transformatorer ved transformatorstasjonen, som ganske enkelt ikke vil passe inn i cellen til transformatorstasjonen. De valgte en inngangskabel på 4 eller 6 millimeter kvadrat i kobber og en automatisk maskin ved inngangen til skjoldet på 25 ampere. Nå må vi fordele kraften og strømmen i grupper. Tross alt kommer kabeldesign fra det som er mulig, og ikke fra det som trengs eller ønsket. Og her viser det seg upassende å gjøre flere grupper med 16 amp automatiske maskiner for stikkontakter og en ledning med en seksjon på 2,5 millimeter kvadrat. Vi vil bare oppnå beskyttelsen av overbelastningen på inndatamaskinen. Derfor trenger en kjele, klimaanlegg eller en vaskemaskin og en kraftig stikkontakt på kjøkkenet 16 amp automatiske maskiner og en 2,5 millimeter kvadratisk kobberlinje. Og det er mye. Og resten av stikkontaktene kan drives fra et lysnettverk med 10 ampere effektbrytere og en 1,5 millimeter firkantet kobber-tverrsnitt, fordi en slik linje tåler en strøm på 17 ampere i grensen, noe som tilsvarer en effekt på 3,7 kilowatt. Men bare for utstyr med kraftige startstrømmer, hyppige starter, som en vaskemaskin, med en kapasitet på mer enn 2 kilowatt, fører bruken av slike linjer til en merkbar effekt på spenningsnivået i leiligheten, i det minste for forbrukere på samme linje. Det er ingen mening i gamle leiligheter i totalvask av rosettgrupper med en ledning med et tverrsnitt på 2,5 millimeter kvadrat på kobber - penger kastet.

[#27 vitendo]

Sitat: AxelF

Ja, jeg lodder kobberet med loddejern - billigere og lett.

Prøv en gassbrenner med tinnlodding -> kompakt, raskt og helt loddet, til full dybde.

Når du er loddet med et loddejern, hvis det er bra å strekke ledningene i forskjellige retninger, vil vrien utfolde seg. Hvis du lodder med en gasslampe, trenger tinn dypt inn i alle sprekkene, kastes vridningen som en enkelt ledning. Jeg sier ikke engang hvor fascinerende det ser ut som en oppvarmet vri grådig absorberer tinn :)

PS! Vridningen må varmes opp fra enden. Da varmes ikke ledningene veldig opp i nærheten av isolasjonen, og dermed smelter de ikke sammen.

[#28 Aleksandrspb]

Datoer vises ikke kanskje ikke, men jeg skriver hva som henger sammen
på en gruppe stikkontakter kan du ikke plassere maskinen på 20-25A, siden kontaktene er maks på 16 A. (for eksempel vil de inkludere en tee og en datamaskin i den, varme ... ved 4 kW, kontakten vil brenne og maskinen vil ikke legge merke til).
Det anbefales å lage rosettgrupper med en 2,5 mm kabel (kobber) ikke bare for den tillatte langsiktige strømmen, men også for å redusere spenningsfallet i kabelen.
For å redusere spenningsfallet langs lange linjer Det er mulig å koble kabler til forskjellige tverrsnitt i COP, men AB er designet for å beskytte det minste tverrsnittet.
Thomas,
Anatoly Mikhailov